Какой фундамент нужен для дома?

Виды опалубочных конструкций

Съемная

Это временная конструкция, которую перед заливкой раствора собирают в единую форму, а  после затвердения бетонной смеси, демонтируют.

Такая опалубка может впоследствии использоваться повторно. Материалом для изготовления съемной опалубки может служить:

• металл;
• фанерные листы;
• ОСБ-плиты;
• доски.

Она считается самым дешевым и экономически выгодным решением.

Несъемная

Такой тип опалубки применяют для устройства ленточного фундамента, которому впоследствии предстоит справляться с высокими нагрузками. В климатических условиях, связанных с критически низкими  температурами, такой фундамент исключает промерзание грунтового основания.

Состоит опалубка из пустотелых пенополистирольных, пенопластовых или пенобетонных блоков. При ее монтаже, блоки укладывают в соответствии с контуром изготавливаемого фундамента, соединяя их между собой специальными замковыми соединениями системы «шип-паз».

В получившееся внутренне пространство помещают арматурный каркас и заливают бетонный раствор. Изготовленный таким образом ленточный фундамент, представляет собой железобетонную ленту, армированную и утепленную по всему периметру, не нуждающуюся в дальнейших гидроизоляционных работах.

Плюсы:

• быстрый монтаж;
• отсутствие необходимости дополнительного утепления частей фундамента, находящихся в грунте и на поверхности;
• ее материал выполняет гидроизоляционную функцию;
• создание слоя, воспринимающего горизонтальную нагрузку от грунтового основания;
• благодаря гладкой поверхности материала, силы трения во время морозного пучения снижаются.

Минусы:

• стоимость выше по сравнению со съемной опалубкой;
• невозможность повторного использования;
• ширина ленточного фундамента зависит от ширины блоков из пенополистирола;
• экономия времени, благодаря тому, что на строительную площадку конструкция поставляется в собранном виде;
• отсутствие погрешностей;
• возможность аренды опалубочной конструкции, при этом цена проката напрямую зависит от материала, из которого она изготовлена – металлическая или деревянная будет стоить дороже пенополистирольной.

Комбинированная

Она совместила в себе свойства съемной и несъемной конструкции. Во время монтажа фундамента, вовнутрь укладывают пенополистирол, а после застывания бетонного раствора, опалубку демонтируют, оставляя утеплитель в теле готового ленточного фундамента.

При устройстве данной опалубки, следует учитывать толщину утеплительных плит.

Плитный фундамент

Плитный фундамент – самый дорогой и надежный.  Его можно использовать на всех типах грунта, в том числе, на подвижных и пучинистых. Нагрузка от дома распределяется по всей площади монолитной плиты. На таком фундаменте можно не опасаясь строить дома выше двух этажей. Для его возведения необходимо выкопать котлован глубиной 40-50 см по всей размеченной площади постройки. Дно котлована засыпать слоем песка 20 см и хорошо утрамбовать пролив его водой. После этого собирается опалубка по периметру дома, а внутри опалубки вяжется арматура в несколько слоев с клеткой 25 см. Для небольших зданий толщины армированной  плиты в 20 см вполне достаточно. Арматура не должна лежать на песчаной подушке, а иметь небольшой зазор. Для этого можно воспользоваться кусками бетона, кирпича, камня, подложив их под арматуру. После проведения вышеперечисленных работ можно заливать бетон.

В жаркий период бетон очень быстро сохнет, что может привести к его растрескиванию. Что бы этого не произошло, бетон необходимо периодически смачивать водой.

Как видим сделать фундамент для дома своими руками не так уж сложно, главное определиться с материалом стен, с  типом фундамента и руководствоваться данной статьей как инструкцией.

Видео. Заливка монолитной плиты

Виды используемых материалов

Чтобы приступить к возведению опорно-столбчатого фундаментного основания, нужно сделать правильный выбор материалов, из которых будут создаваться опоры. К решению этого вопроса нужно подходить исходя из вышеуказанных условий и типа сооружения.

Обычно используются:

• дерево;
• кирпич;
• асбестовые и металлические трубы;
• фундаментные блоки;
• монолитный железобетон.

Дерево

Опорные столбики готовят из чурбанов (отрезков брёвен) или бруса.

Такое основание пригодно для лёгких построек таких, как сараи бани, беседки и пр. Деревянные столбики очищают от коры и пропитывают антисептиками.

Часть древесины, которая будет погружена в почву, обмазывают битумными составами, а на дно ямки укладывают рубероид.

Кирпич

Для строительства лёгких каркасных и деревянных домов на плотном грунте возводят кирпичный столбчатый фундамент. Для этого используют красный, редко силикатный, кирпич.

Этот вариант приемлем для мелкозаглублённых фундаментов. Столбики выкладывают в виде квадрата в плане со сторонами шириной в 1,5 кирпича.

В центральное отверстие кладки помещают 2 – 4 отрезка арматуры для последующей связи с ростверком. Затем проём заливают бетоном.

Асбестовые и металлические трубы

Бетонированные трубы представляют собой конструктивы большой несущей способности. Оболочка из металла или асбеста является одновременно опалубкой и частью фундамента.

Для опорно-столбчатого основания применяют трубы с толщиной стенки не менее 4 мм. Трубы, заполненные бетоном, хорошо зарекомендовали себя при возведении основания в рыхлой почве.

Фундаментные блоки

Единственным недостатком является то, что блоки невозможно точно рассчитать под нагрузку от дома, а это ведёт к лишним затратам, что может значительно увеличивать общую стоимость строительства.

Однако в сравнении с монолитными опорами, отпадает необходимость задерживать стройку на 30 дней до полного набора несущей способности залитого бетона в опалубку.

Монолитный железобетон

Это классический вариант опорно-столбчатого фундамента. Его устанавливают, как правило, для частных домов высотой в 2 этажа. В приямки ставят опалубку, внутрь которой погружают каркас.

Затем конструкцию заполняют жидким бетоном. Через 30 дней опоры достигают нужного уровня несущей способности приемлемого для продолжения строительства.

Пошаговая инструкция по изготовлению фундамента под дом

Все расчеты и составление проекта лучше доверить специалистам-строителям, но делать основание будущего дома можно самостоятельно. Для этого необходимо соблюдать последовательность этапов создания фундамента.

Разметка

Осуществляя эту операцию, необходимо добиться точных углов и ровных линий. Пользуясь уровнем или нивелиром, производят разметку основания под здание. Ее начинают с установки деревянных палочек по углам планируемого сооружения. Затем натягивают между ними шнуры.

Особенности разметки под ленточный фундамент.

Земляные работы

Разметив расположение фундамента, приступают к выкапыванию траншей по размерам, указанным в проектной документации. При этом надо следить за тем, чтобы их стены были ровными (применить отвес, например). Часто канавы делают немного шире опорного основания — это нужно для удобства нанесения гидроизоляции.

Процесс выемки земли начинают со съема дерна на месте строительства фундамента. По дну канав укладывают «подушку» из песка или гравия толщиной 15-20 см.

Готовые траншеи.

Монтаж опалубки

При установке этой конструкции надо особое внимание уделить ее правильной форме, ровным стенкам и прямым углам. Чтобы бетон не раздавил своим весом опалубку, ее подпирают упорами снаружи

Готовая опалубка под основание.

Создание армирующего каркаса

Устанавливают железные прутки с поперечинами, удаленными друг от друга на 30-50 см. Высота планируемого основания определяет количество ярусов, которые располагаются между собой на расстоянии 40-60 см.

Схема армирующего каркаса.

Заливка бетона

Заполнение опалубки — конечный этап создания основания. Часто покупают уже готовый бетон и практически единовременно заливают весь необходимый объем. Можно замешивать раствор на месте, но процесс постройки в таком случае растянется во времени, что скажется на качестве фундамента.

Заливка основания.

Гидроизоляция, утепление и вентиляция

Защитить основание от влаги необходимо, потому что оно находится под землей. Для этого используют битум, рубероид, полиуретан. Покрывают одним их этих материалов стенки уже застывшего фундамента. При необходимости проводят утепление снаружи.

Основанию дома необходима вентиляция. В процессе заливки в него часто устанавливают трубы из пластика, которые не дают застаиваться воздуху под домом и препятствуют образованию сырости.

Вентиляционные отверстия в ленточном фундаменте.

Пошаговая инструкция по заливке ленточного фундамента

Бетонирование рассмотрено на примере монолитной ленты. Чтобы возвестить опорную часть строения, необходимо разметить участок строительства. Для этого используют обноску и строительный шнур. Нужно показать грани ленты.

Устройство обноски

После разметки выполняют разработку грунта. При отсутствии подвала достаточно откопать траншею. На ее дне нужно выполнить песчаную подушку. Она выполняет несколько функций:

• выравнивание грунта;
• предотвращение морозного пучения;

Грани траншеи должны идти точно по шнурке

Следующий этап — установка опалубки. В этом качестве применяют заложенный в смету материал: доски (съемный тип) или пенополистирол (несъемный). Второй вариант выполняет функцию не только формы для заливки бетона, но и утепления подземной части здания. При установке опалубки поднимаю цоколь на нужную высоту.

Далее монтируют арматурные каркасы. В ленточном типе рабочие стрежни располагаются горизонтально. Они воспринимают изгибающие нагрузки. Подробнее об этом читайте в статье “Армирование ленточного фундамента“.

Пример размещения армирующего каркаса в ленточном фундаменте

При заказе бетона с завода в положенный срок нужно обеспечить удобный подъезд к месту строительства. В противном случае техника не сможет добраться до участка.

Заливка бетона

Для заливки потребуется несколько человек. После укладки смеси ее нужно уплотнить. Это можно сделать глубинными вибраторами или обычным прутком арматуры (штыкование). Задача заключается в удалении пузырьков воздуха, которые после застывания станут слабым местом конструкции. Здесь возможно появление трещин.

Первый этап ухода за бетоном — сохранение в нем влаги. Если материал будет сохнуть слишком быстро, появятся поверхностные трещины. Конструкцию нужно укрыть мешковиной или полиэтиленом. Раз в несколько часов ее увлажняют чистой водой. Так продолжается в течение недели.

Пленка поддерживает требуемый влажностный режим при твердении

Не стоит полагать, что заливка бетона под силу только профессионалам. Но и нельзя беспечно относиться к этому процессу.

Устройство плитного фундамента

Плитный тип основания еще называется плавающим. Такие схемы улкадки являются разновидностью монолитного основания. Телоплиты выступает не только в роли основания, но и может служить полом для первого этажа. Такая схема обладает всеми положительными качествами монолитного основания. Минусом такого основания является высокая себестоимость материалов и работ. Поэтому чаще всего оно используется на строительных площадках небольших площадей.

Плитные основания обычно монтируют на строительных площадках со слабыми грунтами и повышенным уровнем вод. Устройство такого основания схоже с монолитными

Армированию монолита основания уделяют особое внимание. Ведь плита должна справляться с давлением всей конструкции строения и равномерно распределять его на почву

Столбчато-ленточный фундамент

Основание из столбов, совмещенное с монолитной бетонной рамой, совмещает в себе все плюсы обоих видов оснований. Когда возводится столбчато-ленточный фундамент, пошаговая инструкция соблдается такая же, как при сооружении с ростверком. Опоры проникают далеко в глубину, создавая надежную защиту от сезонных подвижек грунта.

Они жестко связаны с ленточным мелкозаглубленным основанием, проходящим под несущими стенами строения. Всю конструкцию заливают бетоном одновременно, в результате чего она становится монолитной и прочной. При самостоятельном приготовлении раствора бетон укладывается слоями. Применение вибраторов является обязательным, чтобы максимально удалить из массы воздушные пузыри.

Требования к фундаменту для малоэтажного дома

Основание сооружения должно быть рассчитано на продолжительное существование без ремонта. Оно нужно как для многоэтажного здания, так и для дачного домика.

Основные требования:

Устойчивость, прочность и способность гасить незначительные колебания почвы.
Долгий срок эксплуатации (обеспечивается подбором материалов — они должны выдерживать морозы и жару, присущие данной климатической зоне, и не поддаваться воздействию влаги).
Финансовая целесообразность

Свайный фундамент

Свайный фундамент очень популярен в наши дни. Такой тип фундамента не слишком затратный по материалам, быстро возводится, не требует большого объема земляных работ. Он подходит для грунтов со слабой несущей способностью, а при не ровном рельефе участка или при строительстве на склонах, просто незаменим. В малоэтажном строительстве чаще всего используют металлические сваи.  Они представляют собой металлические трубы различного диаметра, с острым наконечником и лопастями, с помощью которых свая  вкручивается в землю как саморез.

Сваи вкручиваются в землю строго вертикально, через определенное расстояние (1-3 м). Для повышения прочности фундамента внутрь сваи заливается бетон. Связываются сваи между собой с помощью металлических или деревянных балок. Для долговечности такого фундамента сваи обрабатывают  специальным составом, который замедляет процесс ржавления металла. После монтажа свайного фундамента не требуется время на его усадку, что позволяет практически сразу возводить стены дома.

Этапы возведения ленточного фундамента своими руками

Расчет материала для ленточного фундамента

  Определившись с планом с размерами фундамента, можно рассчитать и количество строительный материал, который потребуется для его возведения.

    Для стандартного ленточного железобетонного фундамента потребуются следующие строительные материалы:

• Для гидроизоляции фундамента: рубероид или иные материалы на битумной основе.
• Для устройства подушки фундамента: песок и гравий
• Для сооружения опалубки: доска 20 мм и брусок от 20 × 20 мм или 30х20 мм.
• Для армирования фундамента: арматура диаметром 1-1,5 см и проволока для вязки арматуры.

опалубка для фундамента

• Бетон: его можно приобрести уже в готовом виде и залить фундамент за один раз или же готовить бетонную смесь самостоятельно на участке, что более трудозатратно, но экономнее. Для частного строительства используется бетон марки от М200 до М350 в зависимости от веса здания. Для одноэтажного каменного дома достаточно будет марки М250-М300.
• Расходные материалы: саморезы, гвозди.
• Монтажный инструмент: молоток, дрель или шуруповерт, болгарка, штыковая и совковая лопаты, ведра и строительная тележка  для перевозки строительного материала и просыпки траншеи фундамента. Если Вы планируете самостоятельно готовить бетон для заливки фундамента , то еще необходима металлическая емкость для смешивания бетонного раствора или же бетономешалка.

Буронабивной свайный фундамент

Буронабивное основание сооружается непосредственно на месте строительства путем заливки пробуренных скважин в грунте бетоном с предварительным армированием. К этому виду относится фундамент ТИСЭ, который на сегодня пользуется наибольшим спросом среди застройщиков. Он лучше других разновидностей работает в условиях морозного пучения, а крупные строительные компании Московской области дают на него даже пожизненную гарантию.

Рисунок 12. Внешний вид буронабивного основания типа ТИСЭ

Особенности

ЖБ фундамент типа ТИСЭ представляет собой конструкцию на основе буронабивных свай с полусферической подошвой в нижней части и железобетонным ростверком. Подобное конструктивное исполнение опор способствует увеличению их несущей способности, повышает устойчивость к воздействию сил морозного пучения. В большинстве случаев буронабивные сваи сооружаются ниже глубины промерзания грунта.

Рисунок 13. Конструкция фундамента ТИСЭ

Другие особенности буронабивного основания:

• Более низкая цена устройства по сравнению с традиционным ленточным фундаментом.
• Минимальный объем земляных работ – нужно подготовить только скважины с расширением в нижней части и снять верхний плодородный слой почвы.
• Универсальность – подходит для разных типов грунтов, за исключением болотистых, обводненных и илистых. На каменистых и скалистых почвах сооружение проблематично из-за сложности бурения скважин.

При выборе этого типа основания также следует учитывать, что он требует устройства широкой отмостки (как правило, не менее 1 м).

Устройство

Монтаж свайного фундамента по технологии ТИСЭ требует наличия специального бура – ТИСЭ-Ф, который имеет конструкцию раздвижной штанги с 2-мя рукоятками и режущими кромками. Опускают его на уровне расширения нижней части сваи.

Общая технология устройства:

1. Разметка расположения железобетонных опор.
2. Бурение скважин и подготовка расширений в нижней их части.
3. Изготовление и установка армирующего каркаса из рифленой арматуры диаметром 12-16 мм для буронабивных свай.
4. Гидроизоляция скважин путем расположения в них рулонного гидроизоляционного материала.
5. Заливка скважин бетоном с тщательным уплотнением для удаления воздуха из смеси.

   Рисунок 14. Последовательность устройства свай с полусферическим расширением в основании

6. Сборка опалубки для железобетонного ростверка.
7. Изготовление армирующего каркаса и его связка с арматурой свайных опор.
8. Бетонирование монолитной ленты.

   Фото 15. Бетонирование монолитной ленты поверх железобетонных свай

Бетонирование свайных опор и ростверка лучше выполнять одновременно, что позволит создать цельнолитую железобетонную конструкцию. Но в этом случае будет более затруднительным процесс уплотнения бетона в скважинах. Поэтому чаще изначально выполняется заливка свай, а после – выполняется сборка опалубки для ростверка, армирование и бетонирование ленты.

Подробно процесс устройства фундамента ТИСЭ рассмотрен в следующем видео:

Существуют и другие технологии сооружения свайных фундаментов, но их применяют гораздо реже. Так, для легких построек типа бань, гаражей, хозпостроек застройщики часто используют асбестоцементные трубы в качестве оболочки. Они погружаются в предварительно пробуренные скважины, в их внутреннюю полость устанавливается армирующий каркас и производится заливка бетоном.

Рисунок 16. Последовательность устройства свайного основания с применением асбестоцементных труб

Столбчатый фундамент для частного дома

Входит в виды фундамента для одноэтажного дома или двухэтажного из легковесных материалов типа дерева и газоблоков. Основой строения становятся врытые в землю столбы из металлических труб, асбеста, бетона, пластика.

Порой, «пеньки» складывают из кирпича или камня, располагая под углами дома и в местах пересечения его несущих стен. Для небольшой постройки достаточно. Если дом крупный и массивный, столбы расставляют на равном удалении друг от друга по всему периметру и под несущими стенами.

Меж выступами фундамента оставляют от 1-го до 2,5 метров. Минимум рассчитан на тяжеловесные здания в почвах с близкими к поверхности водоносными слоями. Такие слои – плохая опора для жилища.

Трубы легко вкопать до уровня устойчивой почвы, не опустошив карманы, ведь сокращаются земляные работы и объем заливки. Если столбы закупаются, ценник, как правило, тоже меньше или соизмерим с видами ленточного фундамента.

Столбчатое основание сокращает время возведения фундамента. Актуально для быстрых строек. К тому же, торчащие над землей минимум на 25 сантиметров «пеньки» позволяют спрятать под дом все коммуникации и исключают подтопление жилища. Оно получается этакой избушкой на ножках. Только их и намочит.

На столбы дом рекомендуют ставить не только в водонасыщенных грунтах, но и на наклонных участках. Заливка стандартного фундамента здесь влетает в копеечку. С 1-ой стороны бетонное основание поднимается над землей на метры.

Даже при ленточной заливке дорогостояще. Платить стоит лишь при обустройстве цоколя. В этом случае деньги уйдут не просто на опору дома, но и на полезные площади. Столбы подвальное помещение исключают.

Подвидом столбчатого фундамента является технология с названием «Индивидуальное строительство и экология». Сокращают до ТИСЭ. К низу столбов заливают ростверки. Это расширяющиеся основания из бетона.

Такие удерживают фундамент в пучинистых почвах. Технология надежна, выдерживает даже массивные 3-этажки, но требует бурения под столбы скважин с расширением. Углубляются на 10 сантиметров ниже уровня промерзания грунта.

Это дополнительные расходы. Потратиться придется и на арматуру, обязательно закладываемую в скважины. Заливка их бетоном – предфинальный этап. Предстоит еще установка ростверка. Это лента, укладываемая по периметру столбов.

В общем, получается соединение 2-ух типов основы. Здесь и столбы, и лента, лежащая на них. Такую опору можно записать и в виды фундаментов для двухэтажного дома, и для 3-этажного, и для легкого, и для каменного. ТИСЭ выдержит любые нагрузки и, при этом, по ценнику равен ленточному.

Этапы возведения

Строительство частного дома своими руками на этапе фундаментных работ распадается, в свою очередь, на ряд фаз.

Прежде всего выясняется вид подходящей технологии, при котором отталкиваются от:

• общего состояния почв;
• линии замерзания;
• высоты стояния грунтовых жидкостей.

При работе используются специальные справочные издания, однако гораздо правильнее сделать полноценное геологическое исследование. Независимо от технических нюансов, любая пошаговая инструкция предусматривает монтаж гидроизоляции и отвод воды. Монолитные фундаменты ставятся путем заливки бетонного раствора в опалубку.

Ленты создают рытьем траншей, при этом изготовление их разделяется на такие стадии:

• расчистка и уплотнение дна котлована;
• возведение песчаной или гравийной подушки;
• укладка гидравлической защиты;
• проверка вертикальности стен;
• расстановка арматурных каркасов и заполнение опалубки бетоном;
• снятие опалубки и внешняя гидроизоляция.

Построить столбчатый фундамент придется иначе. Грунт отбирают на глубину от 100 до 300 мм, убирая бугры, засыпая грунтом ямы. Горизонтальные линии проверяют строительными уровнями. Столбы ставят в точках пересечения стен, эти наметки служат для рытья ям и установки опалубки. Потом наступает очередь закладки вертикальной арматуры и заливки бетона в опалубку.

Набравшие механическую крепость столбы покрывают обвязкой. Если строятся небольшие дома и подсобные постройки, можно применять опорные столбы из дерева. Но оно нуждается в подготовке за счет применения антисептических смесей.

Свои особенности имеет и формирование монолитных оснований. Первым шагом в работе оказывается тщательно подготовленная и очищенная от грязи площадка. Определить, нужна ли техника для работы, можно по величине строительных работ. Правильно делать котлован той же глубины, что и линия закладки фундамента. Основание траншей полагается уплотнить, засыпать песком и трамбовать, добиваясь ликвидации малейших пустот. Поверх песочной массы льется тонкий пласт бетона, в который внедряют арматуру и накладывают гидроизоляцию. В сухие дни поверхность обливают водой, а при выпадении осадков — укрывают.

Свайные фундаменты представлены различными типами; жилые дома на местности со сложным рельефом должны ставиться на винтовые сваи. Диаметр вычисляется по создающейся нагрузке. В выбранных местах загоняют колья, наметка используется для получения углублений. Винтовые опоры вкручивают, применяя отрезки труб или специализированный инструмент.

Правила монтажа армокаркаса по СНиП

Количество необходимой для закладываемой конструкции арматуры и расстояние между арматурными прутьями напрямую зависят от размеров фундамента.

Согласно СНиП 52-01-2003 расстояние между прутьями рассчитывается, исходя из:

• диаметра прута;
• размера бетонного заполнителя;
• направления бетонирования;
• технологии укладки;
• вида бетонного уплотнителя.

Технологически правильное армирование подразумевает, что расстояние между прутьями продольной арматуры должно находиться в пределах от 25 до 40 см. Прутья же поперечной арматуры должны быть не более чем в 30 см друг от друга.

Все самое важное об армировании ленточного фундамента найдете в этой публикации

Требования к бетону

Бетон для ленточного фундамента должен отвечать определённым физико-техническим требованиям. Среди них:

• прочность;
• морозостойкость;
• водонепроницаемость.

Прочность — это способность выдерживать нагрузки на сжатие, выраженная в килограммах на квадратный сантиметр.

Морозостойкость обозначается буквой “F” и числовым эквивалентом. Число — это количество циклов полного замораживания и оттаивания опытного образца бетона без изменений своих характеристик.

Водонепроницаемость обозначается буквой “W” и также числовым эквивалентом. Число, в данном случае, — это максимальное давление, измеряемое в мегаПаскалях, при котором образец бетона не пропускает через себя влагу.

Марки бетона, рекомендуемые для сооружения ленточного фундамента:

Марка бетона	Класс бетона	Прочность бетона, кг/см2	Морозостойкость	Водонепроницаемость
М-200	В-15	196,5	F-100	W-4
М-250	В-20	261,9	F-100	W-4
М-300	В-22,5	294,4	F-200	W-6
М-350	В-25	327,4	F-200	W-8
М-400	В-30	392,9	F-300	W-10

Соотношение типа сооружения, грунта и марки бетона для ленточного фундамента:

Тип сооружения	Слабопучинистые грунты	Пучинистые грунты
Лёгкие деревянные или каркасные дома	М-200	М-250
Дома из бруса, бревенчатые срубы	М-250	М-300
Дома из арболитовых блоков и подобных им материалов	М-300	М-350
Дома из кирпича, камня, железобетона	М-350	М-400

Требования к арматуре

Для армирования ленточного фундамента используется стальная или композитная арматура. Поверхность её профилирована, что приводит к передаче максимальной нагрузки от прогибающегося бетона к арматурным прутьям.

Для продольного армирования обычно используются металлические прутья, диаметр которых находится в пределах от 10 до 16 мм.

Для поперечного армирования применяются металлические прутья, диаметр которых находится в пределах от 6 до 8 мм.

В соответствии со СНиП 52-01-2003, при возведении ленточного фундамента могут использоваться следующие виды арматуры:

• горячекатанная;
• термомеханически упрочнённая;
• механически упрочнённая в холодном состоянии;
• неметаллическая композитная.

О том, какую арматуру используют для армирования ленточного фундамента, расскажет эта статья.