Опалубка для возведения стен: пошаговая инструкция +фото и видео

Несъемная опалубка «своими силами»

Миф о том, что самодельная несъемная опалубка не может быть качественной и связана с трудоемким и сложным процессом изготовления, редко подтверждается при аккуратном и точном изготовлении. На фоне массового и весьма успешного изготовления съемной опалубки «своими силами», качественное выполнение конструкции по новой технологии возможно при соблюдении порядка работ:

1. Приобрести листовой материал, устойчивый к гниению, упругий и прочный. Можно выбрать фанеру со специальной пропиткой, подойдут листы ЦСП и плоского шифера.
2. Подготовить нужное количество многоразового комплекта – стяжных винтов для опалубки и опалубочных гаек к ним.
3. Установить опалубку и стянуть винтами.

Если в процессе работы исполнитель решит вернуться к традиционной технологии, то достаточно проложить между конструкцией и стеной слой полиэтилена – и несъемная опалубка превратиться в многоразовую съемную. При выборе листовых материалов обязательно дополнительное утепление бетонных стен минеральной ватой или листами пенополистирола.

Как сделать опалубку для фундамента своими руками (съемную): подготовительный этап

Перед началом сборки съемной формирующей конструкции необходимо приобрести соответствующие инструменты и материалы, а также стоит подготовить территорию, которая была определена под установку фундамента. Наиболее распространенным является ленточное основание. Для изготовления съемной опалубки потребуются такие материалы:

• доски шириной 100–150 мм и толщиной 25–30 мм;
• распорочные бруски 100х50 мм;
• колья толщиной 40–50 мм;
• проволока;
• гвозди;
• саморезы;
• полиэтиленовая пленка достаточной плотности.

Подсчет материалов для организации опалубки ленточного фундамента выполняется исходя из размеров будущего основания. Необходимо учесть несколько требований, позволяющих грамотно выполнить формирующую конструкцию. Высота опалубки, собираемой из фанеры, должна превосходить уровень цоколя на 50 мм. Распорки устанавливаются на строго определенной дистанции друг от друга (700-1000 мм).

Важно запомнить, что кольев должно быть столько же, сколько и боковых подпорок. Щиты в углах фиксируются между собой

Для этого применяются боковые перемычки. При организации опалубки используется плотная пленка, выполненная из полиэтиленового материала. Она должна покрывать всю внутреннюю часть ограждения. Перед тем как приступить к работе, рекомендуется посмотреть обучающие видео о том, как правильно сделать фундамент.

Подготовка места, где будет отливаться основание, включает в себя несколько видов работ. В первую очередь нужно вырыть в грунте канаву. Траншея должна соответствовать проектной глубине. При этом требуется, чтобы ширина канавы имела запас, на 10 см превышающий аналогичный показатель будущего ленточного основания.

Далее необходимо разровнять и уплотнить землю на дне траншеи. Затем производится выравнивание ее стенок. Одним из важнейших условий при заливке фундамента является организация на дне канавы специальной подушки из гравия и песка. Стандартная ширина этого слоя составляет 10-15 см.

В грунте, который имеет высокий коэффициент плотности, выполняется траншея, соответствующая ширине бетонной ленты. Причем опалубка в этом случае должна располагаться выше уровня почвы.

Опалубка для фундамента из досок

Нужна ли опалубка для закладки ленточного основания или без неё можно обойтись?

Фундамент без опалубки под дом можно заливать только в том случае, если возводится временный объект с минимальной нагрузкой на грунт либо выполнена геологическая разведка на конкретном участке под застройку.

В противном случае могут возникнуть следующие проблемы:

1. Если грунт оказался сыпучим, то во время заливки он может осыпаться или не сможет держать заданную форму. В результате наступит разбаланс конструкции, и необходимая несущая способность достигнута не будет. Кроме того, основание будет неустойчивым и станет смещаться, деформироваться и разрушаться.
2. В земле с повышенной влажностью велика вероятность проникновения воды в незастывший раствор. Это станет причиной нарушения процесса затвердевания, который в лучшем случае выльется в увеличение сроков застывания, а в худшем из-за нарушения пропорций раствора он станет бесполезным для строительства конкретного объекта.

   При наличии сыпучего грунта опалубка обязательна

3. Из-за наличия неровностей стенок грунта может возникнуть ситуация при заливке под массивный объект, когда расход раствора увеличился на 20-30%, по сравнению с расчётным значением. Это связано с тем, что ленточный фундамент оказывает давление на грунт, а он в свою очередь уплотняется и ширина траншеи, таким образом, увеличивается.
4. В неустойчивых и глубоко промерзающих грунтах велика вероятность разрушения фундамента из-за смещений слоёв земли или пучения.

Поэтому важно тщательно проводить подготовительные работы

Изготовление несъемной опалубки своими руками

Рассмотрим процесс создания несъёмной опалубки из листовых материалов с самостоятельным раскроем на примере ЭППС (экструдированного пенополистирола).

Распустите листы на фрагменты, соответствующие ширине и длине утрамбованной траншеи. Из остатков выкроите полосы для бортиков высотой 20–25 см. Общая длина бортов должна соответствовать двойному периметру траншеи + 20% на перехлёст в угловых точках.

Разложите листы в траншее так, чтобы бортики стояли на слое ЭППС и не касались земли. Закрепите листы по углам, проткнув материал пластиковыми стяжками системы СВТ.

Установите между вертикальными листами половинки пластиковых стяжек и закрепите их между собой. Если система защёлкнется недостаточно плотно, уплотните соединения плоскогубцами.

Установите арматурные прутья над и под горизонтальными стяжками. Чтобы металл находился в толще бетона, подложите под прутья кусочки пенополистирола. Специальные пазы на пластиковых стяжках помогут соблюсти одинаковое расстояние между прутьями арматуры на всём протяжении фундамента.

Перевяжите прутья между собой тонкой проволокой, сложенной в 2–3 раза. Таким же образом арматуру можно подвязать к пластиковым стяжкам.

Нарастите фундамент целыми листами ЭППС, предварительно прикрепив к ним узкие полосы того же материала с помощью пластиковых фиксаторов. Разместите подготовленные листы так, как показано на рисунке

При монтаже обращайте внимание на расположение пазов и гребней на листе.

Прикрепите вертикальные листы друг к другу стяжками, установите и подвяжите арматуру по описанной выше технологии. Должно получиться как минимум два пластиково-арматурных пояса, ориентировочно на расстоянии 10 см от верхнего и нижнего края листа.

Закрепите на острых кончиках пластиковых стяжек стопорные пластинке и обрежьте кончики, которые остались свободными.

Залейте армированную опалубку цементно-песчаным раствором

Для приготовления бетона можно пользоваться собственной бетономешалкой, но раствора понадобится очень много. Если вы сомневаетесь, что сможете залить весь фундамент за день, лучше воспользоваться услугами промышленной цистерны-бетономешалки.

Удалите пузырьки воздуха строительным вибратором и выровняйте поверхность бетона. Выгонять воздух арматурным прутом в этом случае нельзя, так как металл повредит опалубку, легко проткнув лист ЭППС.

После полного застывания бетона фундамента можно продолжить заливку стен по той же технологии, но такой фундамент можно использовать и с другими материалами.

Видео: технология строительства дома с несъёмной опалубкой из стружечных блоков

https://youtube.com/watch?v=Aqg7_Xdw5aE

Отдавая предпочтение одному из вариантов несъёмной опалубки учитывайте не только свои финансовые возможности и трудозатраты, но и предназначение

К примеру, в зонах с болотистой почвой не стоит применять блоки на основе древесной стружки, а в холодных регионах стоит обратить внимание на материал с минимальным коэффициентом теплопроводности. В таком случае вы сможете быстро возвести тёплый дом без лишних финансовых затрат

Виды опалубки и материалы для ее изготовления

Опалубка делится на два вида:

• Съемная конструкция удаляется после застывания бетона.
• Несъемная опалубка остается на месте и служит для утепления строительной конструкции.

Для изготовления опалубки можно использовать разные материалы:

Съемная и несъемная опалубка монолитной плиты

• Опалубка из металла пользуется большой популярностью благодаря своей прочности. Однако при выборе такой конструкции стоит учитывать, что металл при взаимодействии с влажным бетоном подвержен коррозии. Наилучшим вариантом в этом случае будет алюминиевая опалубка. Несмотря на высокую стоимость, такой вариант отличается особой прочностью и устойчивостью к агрессивной среде.
• Довольно часто можно встретить пластиковую опалубку. Такая конструкция используется в качестве съемной опалубки многоразового применения. Полимерные опалубки отличаются гладкой поверхностью, отсутствием влагопоглощения. Пластиковая опалубка очень прочная, может легко собираться и разбираться.
• Конструкция из пенополистирола применяется в качестве несъемной опалубки. Используя этот вариант, можно повысить энергоэффективность монолитного фундамента.
• Опалубка из дерева является менее затратным вариантом. При этом она обладает высокой прочностью, имея малый вес. Кроме того опалубка из дерева легко монтируется. Чаще всего для изготовления деревянной опалубки берут доски или фанеру.

Опалубка из досок

Доска считается самым удобным материалом при устройстве опалубки. Ее можно легко отпилить и скрепить там, где нужно. Наилучшим вариантом считаются доски из хвойных пород деревьев. Это может быть ель, сосна или пихта. Срок службы такого материала довольно долгий, поэтому доски можно использовать несколько раз. Доски одноразового использования могут быть из деревьев любых пород.

Древесные доски для опалубки

Выбирая древесину в качестве материала для опалубки, стоит помнить о влажности доски. Показатель менее 25% увеличивает способность дерева к впитыванию влажного бетона. При обустройстве опалубки в летнее жаркое время рекомендуется проливать опалубку водой перед тем, как заливать бетон. Повысить гидроизоляцию опалубки можно с помощью полиэтиленовой пленки или листов рубероида, прикрепляя их степлером.

Немалую важность имеет толщина доски для опалубки. Она подбирается в зависимости от предполагаемого количества упоров и подпорок

Принимая во внимание факт, что более толстые доски имеют высокую стоимость, можно сократить расходы, взяв доски меньшей толщины, но увеличив количество подпорок. Для повышения прочности опалубки доски усиливают дополнительными стяжками

Опалубка из фанеры

Фанера обладает некоторыми преимуществами перед доской. Во-первых, она имеет более ровную поверхность. Во-вторых, требуется меньше времени на сборку и установку. В-третьих, материал менее подвержен деформации. Однократное использование фанеры для изготовления опалубки допускает возможность применения обычной фанеры из хвойных пород деревьев. Для более частого использования требуется влагостойкая фанера. Для многократного использования идеальным вариантом будет ламинированная фанера.

Опалубка для фундамента из фанеры

Для работы фанера распиливается на нужные отрезки, которые с торцов промазывают влагостойким клеем для снижения впитывающей способности. Рабочую поверхность можно обработать олифой, что также снизит влагопоглощение фанеры.

Распространенные ошибки

В процессе работы начинающие строители допускают ошибки, негативно сказывающиеся на качестве фундамента:

1. Низкокачественные материалы. В попытках сэкономить часто закупают некачественную древесину. В результате полотно не выдерживает нагрузку и разрушается под давлением бетона. Излишняя экономия чревата дополнительными расходами на повторные работы.
2. Большие щели и зазоры. В идеальном состоянии промежутка между досками быть не должно. Допускаются небольшие промежутки до 3 мм. В противном случае раствор будет вытекать, и фундамент не будет качественным.
3. Некачественные внешние упоры. Излишняя экономия вредит не только доскам, но и удерживающим элементам. Из-за большой нагрузки упор может сломаться.
4. Нарушение гидроизоляции. Множество прорывов в пленке или рубероиде доставит проблемы с демонтажем опалубки и ухудшат надежность основы.

Виды опалубок

После монтажа ограждений, укладки бетона и набора им достаточной проектной прочности – опалубка или демонтируется, либо остаётся неотделимой частью фундамента. Таким образом, опалубка для ленточного фундамента классифицируется на два вида – неразборную и съёмную.

Несъёмная опалубка

В частном домостроении популярны готовые к сборке пенополистирольные блоки. Причём одновременно это эффективное утепление и частичная гидроизоляция фундамента.

Чтобы минимизировать ручную подгонку, производятся:

• линейные блоки;
• угловые блоки;
• радиусные блоки.

Блоки несъемной опалубки

То есть, учтены практически все необходимые формы для устройства ограждения с любой геометрией.

За счёт экономии, это наиболее доступная в изготовлении несъемная опалубка для ленточного фундамента. Пенополистирол отлично режется, поэтому легко собирается в любую конструкцию.

Более прочный, быстровозводимый вариант, позволяющий укладывать бетон одним заливом – пустотелые железобетонные фундаментные блоки. Их преимущество – возможность вести дальнейшие работы, не дожидаясь полного набора прочности залитого бетона. Существенный минус – масса, без спецтехники не обойтись. Поэтому в индивидуальном домостроении технология не прижилась.

Съемная опалубка

Для устройства ленточного фундамента популярна разборная опалубка.

Наиболее удобна щитовая сборка – распространённая конструкция, позволяющая бетонировать одним заливом.

При этом существуют варианты, экономящие материалы:

• Скользящая – ограждение для бетонной смеси поднимается по мере укладки и частичного набора прочности нижних слоёв бетона. Это выгодный по материалам монтаж опалубки. Чтобы сделать его удобным – для стяжки по низу щитов на едином уровне используют трубки и металлические шпильки. На них и опираются щиты после перестановки.
• Горизонтально перемещаемая – подвид скользящей, с передвижением опалубки вбок. Распространённое применение для устройства фундаментов под старыми домами без подъёма постройки. Когда заливку делают по кругу – небольшими участками.

Бетонируя с перестановкой опалубки, важно сбивать хрупкий слой из цементного молочка, где отсутствует наполнитель. Тогда последующая заливка надёжно сцепится с предыдущим слоем

Скользящая опалубка

Метод хорош для самостоятельного замешивания бетона. Если невозможно забетонить одним разом, и приходится работать порциями – качество от перемещения опалубки не пострадает.

Деревянная опалубка

Наиболее распространенный метод изготовления опалубки. Деревянная доска значительно прочнее фанеры, но обычно дешевле металлических щитов.

Причем можно использовать и тонкие доски, но все же перед тем, как сделать опалубку своими руками из доски, стоит рассчитать нагрузку. Для небольших конструкций подойдет и 10 мм доска.

Сначала изготавливается каркас из брусков. Затем каркас обивается деревянными щитками из доски. В качестве стяжек применяются те же бруски.

Преимущество данного вида опалубки заключается в том, что зачастую его можно изготовить из отходов деревянных материалов, которых обычно много на стройплощадках. Но, все же поврежденные, гнилые доски использовать не стоит, они могут не выдержать нагрузку.

Деревянная опалубка не позволяет добиться идеально ровной поверхности фундамента. Но, в случае с фундаментом это наоборот преимущество.

Преимущества монолитного основания

Монолитная плита-фундамент – это несложная, но дорогостоящая конструкция. Однако существенные преимущества побуждают возводить основание такого типа.

https://youtube.com/watch?v=wPrzQ2pII2M

• Монолитная основа отличается высокой прочностью и устойчивостью на любом виде грунта.
• Планировка строения может проводиться после возведения фундамента.
• Возможность возведение основной конструкции из любого материала, благодаря высоким несущим способностям монолитного фундамента.
• Стены такого фундамента и пол – это одна монолитная конструкция. Следовательно, исключается возможность возникновения трещин и усадок.
• Монолитная плита может использоваться в качестве чернового пола в цокольном этаже, что позволяет сэкономить силы и средства.
• В монолитном фундаменте не заведутся насекомые и грызуны.

Кроме того, монолитный фундамент позволяет избежать дополнительных расходов на гидроизоляцию и утепление пола. А вот на дренаже плитного фундамента лучше не экономить.

Устройство и технология изготовления опалубки для столбчатого фундамента

Такую опалубку обычно делают из досок, поэтому в начале нужно брать именно их. Устанавливать можно в любом необходимом вам месте.

Конструкция будет представлять собой прямоугольник с фиксированным внутренним размером и высотой, которые вы сможете выбрать самостоятельно. Крепление досок можно легко осуществить, используя обычные саморезы. Вбивать их необходимо прямо в торец доски. Как только данный этап будет завершен не лишним будет проверить вертикали и горизонтали конструкции.

Далее делается столбчатая опора, где каждый столбик выстроен по шнурам, которые вам придется натянуть заранее. Теперь можно выкапывать яму и именно в нее устанавливать готовый прямоугольник. Внешне он очень напоминает короб, поэтому большинство строителей именно так его и называют. Когда конструкция окажется на нужном вам месте придется слегка засыпать снаружи грунтом. На самом деле эта процедура идентична той, что описывалась для сооружения ленточного фундамента. Технологии монтажа обеих вариантов опалубки практически идентичны.

Изготовление опалубки для столбчатого фундамента

Как только монтаж будет завершен можно снять все обноски. Теперь они понадобятся вам только для того, чтобы проконтролировать нулевой уровень в бане. В принципе достаточно будет 1-2 обноски для решения этой задачи. Как видите ничего сложного в построении опалубки различного вида нет, поэтому попробовать можно даже в домашних условиях!

Заливаем в опалубку смесь

Смесь заливают по всему периметру фундамента одномоментно. Заливка слоями приведет к недостаточной прочности бетона. Разумеется, оптимальным было бы заказать смесь на производстве – вам привезут необходимое количество бетона, подготовленного с полным соблюдением нужных пропорций.

Если вы в силу каких-то причин этого сделать не можете, придется обходиться собственными силами и бетономешалкой.

Все компоненты не должны содержать в своем составе глину и прочие посторонние элементы. Разумеется, вода тоже должна быть чистой. Оптимальной маркой цемента считается 500, ниже 400 брать нельзя. Чем выше марка цемента, тем более прочным получится бетон. К тому же время его застывания существенно меньше.

Учтите, получаемой смеси следует быть пластичной. Для ориентировки – на куб бетона приходится затратить пять мешков цемента, десять мешков песка, тридцать мешков щебня. Далее, залитую в опалубку смесь необходимо утрамбовать. Для этой манипуляции придется арендовать в строительной компании глубинный вибратор.

В жаркую погоду, бетонную поверхность необходимо время от времени увлажнять – этим вам удастся избежать образования корки, мешающей застыть более глубоким слоям фундамента. Если погода дождливая – накройте фундамент пленкой, в противном случае он может размокнуть.

Хотя изготовление опалубки для ленточного фундамента довольно трудоемкий процесс, справиться с ним можно.

Деревянная опалубка

Наиболее распространенный метод изготовления опалубки. Деревянная доска значительно прочнее фанеры, но обычно дешевле металлических щитов.

Причем можно использовать и тонкие доски, но все же перед тем, как сделать опалубку своими руками из доски, стоит рассчитать нагрузку. Для небольших конструкций подойдет и 10 мм доска.

Сначала изготавливается каркас из брусков. Затем каркас обивается деревянными щитками из доски. В качестве стяжек применяются те же бруски.

Преимущество данного вида опалубки заключается в том, что зачастую его можно изготовить из отходов деревянных материалов, которых обычно много на стройплощадках. Но, все же поврежденные, гнилые доски использовать не стоит, они могут не выдержать нагрузку.

• Наливной пол своими руками — советы и рекомендации как правильно, быстро и просто построить наливной пол

• Декоративная шпаклевка своими руками — советы и рекомендации как сделать и нанести самостоятельно декоративную штукатурку (120 фото)

• Установка унитаза своими руками — пошаговая инструкция и рекомендации от мастеров по монтажу напольных моделей унитазов (115 фото и видео)

Деревянная опалубка не позволяет добиться идеально ровной поверхности фундамента. Но, в случае с фундаментом это наоборот преимущество.

Преимущества пенополистирола

Пенополистирол считается одним из лучших изоляционных материалов. Этот материал позволяет значительно сохранять тепло внутри помещения. Как показывает практика, стены жилого дома, возведённого с использованием пенополистирольных блоков, способствуют снижению расходов на отопление в холодное время года. Именно поэтому всё чаще при строительстве индивидуальных загородных домов используется этот строительный материал. Ещё одна особенность пенополистирола – высокая шумоизоляция .

Таблица характеристик пенополистирола

Это особенно актуально для крупных городов и домов, расположенных вблизи шумных трасс, когда хочется уединиться от суеты и многоголосья внешнего мира и отдохнуть со своей семьёй в тишине и покое.

Одной из немаловажных характеристик пенополистирола является содержание в его составе такого вещества, как антипирен. Это вещество позволяет сберечь дом от пожара во время внезапного попадания огня на стены строения, а также способствует затуханию пожара при незначительном возгорании. Принято считать, что пенополистирол экологически безопасен и не выделяет в воздух вредных веществ.

Во всём мире разрешено использование этого материала в строительстве как частных загородных домов и дач, так и промышленных зданий и сооружений.

Этот материал не подвержен воздействию живых микроорганизмов, на нём не заводятся различные грибки, плесень и бактерии.

Пример монтажа опалубки из пенополистирола для заливки фундамента

При строительстве частного дома монтаж опалубки из пенополистирола значительно выигрывает перед опалубкой из других строительных материалов. Используя блоки пенополистирола в качестве опалубки для фундамента и возведения несущих стен, дополнительная звукоизоляция стен не требуется, что значительно снижает затраты на приобретение звукоизоляционных материалов, а также стоимость выполнения монтажных работ.

Блоки пенополистирола имеют достаточно большие размеры и лёгкий вес, поэтому при возведении фундамента из этого материала привлечение техники для выполнения монтажных работ не требуется, а процесс монтажа не отнимает много времени.

Размеры пенополистирольных блоков

Благодаря особенностям пенополистирола процесс строительства может продолжаться и в холодное время года.

Минимизация расходов

https://youtube.com/watch?v=Qa3DihhaBC8

Поскольку форма для фундамента ленточного типа, состоит из большого количества щитов, на их изготовление уходит очень много досок. Расход материала еще больше увеличивается при большой глубине залегания основания. Но правильно подойдя к строительству фундамента, есть возможность сократить траты. Основание заливают не сразу, а в несколько приемов. Тогда нужна не вся опалубка, а только часть деревянных щитов. Правильно залитый фундамент по такому методу не становится менее прочным.

Послойная заливка

Такой способ удобен, если нужно сделать высокий фундамент. Общую высоту основания делят на 2 или 3 части и изготавливают щиты опалубки по этим размерам. Заливку проводят в таком порядке:

1. Монтируют форму и вяжут арматуру для всего объема работы.
2. По высоте опалубки заполняют ее бетонным раствором.
3. Оставляют бетон на 8 часов. Затем удаляют поверхностный слой со всей площади основания. На верхней части ленты остаются неровности, улучшающие скрепление со вторым слоем бетона.
4. Спустя 72 часа форму демонтируют, поверхности очищают и закрепляют на следующем ярусе.
5. Заливают второй слой бетонного раствора.

Чтобы верхний ярус был установлен ровно, при заливке первого шпильки верхнего яруса размещают по уровню. Тогда вторым слоем опалубочные щиты упираются в них и немного заходят на первый слой бетона, охватывая его с обеих сторон.

Вертикальное деление

Фундамент делят на 2 или 3 части вертикально. Разрывы делают не в углах, а на ровных участках. Монтируют опалубку на том участке, где запланирована заливка. В местах, где она заканчивается, устанавливают торцевые заглушки. Внутри укладывают арматуру так, чтобы горизонтальные прутья выходили на участках стыка за пределы опалубки на 60 см или больше. Тогда при заливке следующей части арматуру привязывают к этим выпускам.

В установленную форму заливают бетонный раствор. Через 8 часов торцевую заглушку снимают и оббивают бетонный слой до щебня. Образовавшиеся выступы улучшают сцепление при заливке следующей части.

Как сделать съемную опалубку своими руками

Для монтажа прочной конструкции съемной опалубки для ленточного фундамента следует придерживаться определенной последовательности действий:

1. Вычистить строительную площадку от мусора.
2. Сделать разметку участка согласно проекту.
3. Выкопать траншею, глубина которой около 55 см.
4. Выровнять ее основание посредством использования строительного уровня.
5. Засыпать дно траншею песчаной подушкой.
6. Залить уложенный слой водой и утрамбовать его.
7. Уложить слой геотекстильного плотна.
8. Засыпать его гравием или щебенкой. Толщина слоя колеблется в пределах 10-16 см.
9. Выровнять слой при помощи стройуровня.
10. Изготовить из досок щиты длиной от 2 до 3 м с расположенными поперек брусьями. Расстояние между досками не должно быть больше 2 мм, в противном случае через щели будет вытекать раствор бетона.
11. Фиксировать доски и брусья между собой при помощи саморезов или гвоздей.
12. Уложить щиты на раму, выполненную из брусьев.
13. Щиты между собой крепить при помощи раскосов, расстояние между которыми должно быть от 0,5 до 1,0 м.
14. Нижний край раскоса упирается в грунт. Для его крепления используются деревянные колья, которые вбиваются в почву. Его верхний край фиксируется при помощи накладной доски, вбитой в верхний край щита.
15. Между щитом и колом проложить упорный брусок. Это необходимо для фиксации конструкции в вертикальном положении.
16. Повысить прочность конструкции можно в результате соединения боковых щитов при помощи планок.
17. Дно и стены конструкции выложить пленкой ПВХ или полиэтиленом. Это будет выполнять функцию гидроизоляции.
18. Залить внутренность раствором бетона.
19. Через 15 дней можно удалить щиты.

Можно использовать плиты OSB. В данном случае последовательность действия будет следующей:

1. Нарезать брусья на отрезки, длина которых совпадает с шириной будущего фундамента. На 1 метр основания идет 4 шт брусков.
2. Листы OSB поставить параллельно, вставив между ними брусья. Закрепить их при помощи шурупов — это поможет увеличить прочность конструкции.
3. Блоки соединять посредством использования планок из дерева, проверяя их уровень.
4. По наружной стороне конструкции установить опоры, что предотвратит возможность рассыпания системы. Выполнить это можно при помощи брусков, длина которых должна быть 0,6, 0,9 и 1,2 м. На одной стороне расположить 3 бруска разной длины.
5. Опоры, установленные непосредственно к опалубке, забить в землю на 0,5 м.
6. Залить внутреннюю полость конструкции раствором бетона, не доходя до ее верхнего края.
7. После затвердения бетона опалубку можно снять.

Придерживаясь такой последовательности действий, можно соорудить прочную опалубку, которая будет служить основанием для будущей постройки.

Когда и как можно снимать опалубку

У многих возникает вопрос, когда выполнять демонтаж опалубки. Большинство специалистов рекомендуют делать это через 25-28 дней. Все зависит от сроков застывания бетона. Поэтому не всегда ждать 28 дней целесообразно. Сроки застывания раствора определяются погодными условиями, маркой бетона, компонентами, входящими в его состав. Дабы ускорить сроки застывания рекомендуется периодически смачивать опалубочную поверхность водой или накрыть ее полиэтиленовой пленкой.

Во избежание растрескивания стенок фундамента, опалубку следует снимать после того, как прочность бетона достигнет 50-70%.

При этом следует придерживаться таких рекомендаций:

1. Если температура воздуха в пределах 30-35°, конструкцию можно демонтировать через 3-4 дня.
2.  Движения должны быть плавными и аккуратными.
3. Начинать нужно с мест, где нагрузка минимальная. Это углы и незамкнутые края.
4. Движения следует выполнять с верхнего края к нижнему.
5. В последнюю очередь снимаются элементы, которые стягивают противоположные щиты (шпильки и скобы). Их срезают или откручивают.

Так как бетон во время снятия еще не достиг максимальной твердости, все манипуляции нужно выполнять максимально аккуратно.

Что такое пластиковая опалубка

Пластиковая опалубка из пластика «Геопласт» является универсальным комплектом, в него входят:

• щиты для создания прямой формы, оптимально подходят для создания фундамента;
• элементы для формирования внешний углов, они соединяются между собой зацепами;
• фиксаторы для создания внутренних углов, они обеспечивают достаточную жёсткость конструкции изнутри;
• панели, используются на этапе создания квадратных и прямоугольных опор;
• сборные компоненты возведения колонн круглой формы;
• рукоятки с фиксаторами для сцепления сборных щитов и обеспечения неподвижности;
• гайки с резьбой из полимерных материалов для соединения со стержневыми шпильками;
• заглушки для обеспечения герметичного контура;
• упоры, стабилизаторы на шарнирах, пластиковые стяжки для опалубки.

Для монолитного строительства крупных сооружений с недавних пор применяют новейший материал – пластиковую опалубку

Пластиковая фанера для опалубки поставляется в универсальном комплекте Geoplast, который упрощает создание оригинальных конструкций в минимальные сроки.

Изготовление опалубки (пошаговая инструкция)

Изготовление опалубки

Устройство фундамента включает в себя изготовление опалубки. Изготовить, а потом установить её на строительной площадке самостоятельно вполне возможно, выполняя несложные правила.

Щитовая

Перед работами по изготовлению формы необходимо:

1Подготовить инструмент: рулетка, уровень (простой – 1 м, водяной – 10 м), молоток, шуруповерт, саморезы по дереву

2Выполнить расчет материала

3Приобрести материал: доска обрезная, брус 50*50 мм, шпильки металлические ф10 мм с шайбами и гайками

Котлован под фундамент

1ШАГ 1

Котлован. Приступая к работам необходимо подготовить котлован будущего фундамента. Копать траншеи нужно на 5-10 см шире, чтобы после установки и раскрепления плоскостей из досок можно было засыпать пространство землёй, тем самым укрепив конструкцию.

При установке опалубки на поверхности, требуется выполнить разметку с помощью специальной проволоки (струна обноски). Любой шнур будет ненадёжен, так как может порваться в процессе работ.

Разметка фундамента

2ШАГ 2

Расчет. После выполнения разметки выполняется расчет количества материала.

Для определения количества доски вычисляется периметр фундамента, показатель умножается на 2. Затем, исходя из высоты конструкции и ширины доски, определяем количество досок по вертикали. Умножая этот показатель на вычисленный ранее удвоенный периметр, получается количество пиломатериала в погонных метрах. Разделив на 3-4 м (обычная длина доски) вычислим количество досок в штуках (так их легче заказать).

Количество бруска берется из расчета высоты конструкции, принимая во внимание тот факт, что бруски размещаем через 40-50 см по всей длине. Распорки устанавливаются напротив вертикальных брусков через один, а между распорками будут размещаться металлические шпильки. Распорки устанавливаются напротив вертикальных брусков через один, а между распорками будут размещаться металлические шпильки

Распорки устанавливаются напротив вертикальных брусков через один, а между распорками будут размещаться металлические шпильки.

Учитывая все вычисления, а также места установки элементов, можно определить количество материала.

Заказывать материал необходимо с погрешностью +5%. Этот запас поможет устранить погрешности при расчетах.

Изготовление щитов

3ШАГ 3

Изготовление щитов. Исходя из высоты конструкции, сбиваются изделия из досок и брусьев, которые располагают по длине через 40-50 см. Длина плоскостей зависит от размера доски (это может быть 3 или 4 метра).

Установка опалубки

4ШАГ 4

Установка опалубки. Первым этапом забиваются колья из брусков по углам фундамента. Между этими кольями с промежутком 60 – 80 см забиваются промежуточные бруски. Вдоль брусков укладывается направляющая доска, на которую устанавливаются заготовленные щиты. Плоскости саморезами крепятся к установленным кольям.

Для фиксирования геометрических размеров, внутри конструкции крепятся  распорки. Для защиты опалубки от «распирания» бетоном, устанавливаются шпильки.

Установку и фиксирование щитов необходимо контролировать уровнями, как по горизонтали, так и по вертикали. Шпильки в каркас необходимо устанавливать через трубки (втулки) большего, чем шпилька, диаметра. Это необходимо для последующего демонтажа.

Подготовка к заливке

5ШАГ 5

Подготовка к заливке. После установки плоскостей, проверяют всю конструкцию на отсутствие щелей. Для гарантированного обеспечения герметичности конструкции, внутреннюю поверхность выстилают плёнкой, чтобы исключить протечку бетона.

По окончании монтажа, проводят армирование будущего основания: устанавливают подготовленные армокаркасы и закладные детали, если этого требует конструкция.

При установке конструкций опалубки, в местах, где планируется провести коммуникации (трубопроводы, кабели) через фундамент, необходимо установить трубы диаметром 100 мм.

Отмостка вокруг дома: виды, устройство, схематические чертежи, инструкция как правильно сделать своими руками (30 Фото & Видео) +Отзывы