Ленточный фундамент своими руками пошаговая инструкция

Пошаговая инструкция по устройству фундамента

Готовясь делать свайно-ленточное основание, надо либо заранее запланировать высокие траты на отопление, либо сразу в смету и проект заложить утепление цокольно-фундаментной части строения. Во втором случае понадобится влагостойкий утеплитель для стен и облицовка, зато в жилище точно будет тепло.

Необходимо будет по периметру коттеджа выполнить фальш-стенку, закрывающую свайные столбы и предотвращающую сквозняки между ними. Для этого можно взять фасадные панели для наружной отделки либо профлист. Если же хочется чего-либо более красивого и элегантного, то есть клинкерная плитка и декоративный кирпич. Отелочных материалов для экстерьера здания существует немало.

Весь процесс строительства ленты на сваях можно разбить на два этапа. Сначала выполняется свайная часть из буронабивных труб. А затем на них укладывается ленточная конструкция. Надо только не забыть связать их между собой арматурой перед заливкой бетона.

В целом пошаговая инструкция ленточного фундамента на бетонных сваях разбивается на пять шагов:

1. Подготовительные и чертежные работы

2. Выемка земли, установка труб из асбестоцемента и их армирование.

3. Заливка несъемной асбестоцементной опалубки бетоном.

4. Создание ленточной опалубки из досок и брусков.

5. Армирование ленты на сваях и заполнение ее бетонным раствором.

6. Гидроизоляция железобетона.

Чертим на бумаге или в программе будущей фундамент — ленту и сваи

Разметка «кольями» скважин под сваи будущего фундамента

Трактором с буром делаем скважины

Сваи необходимо погружать на глубину ниже уровня промерзания на стройплощадке грунта. Ямы под них придется копать на 40–50 см ниже этой отметки. Фундамент должен опираться на устойчивое грунтовое основание.

Получаем вот такие скважины

После подготовки скважин размерами на 10–15 см шире внешнего диаметра труб из асбестоцемента на их дне толщиной в 30 см насыпается песчаная подушка. Трубная опалубка устанавливается как раз на этот утрамбованный песок. Сами трубы в поперечнике выбираются из расчета 1/3 от ширины ж/б ростверка.

Подготавливаем арматуру для вязки каркаса свай

Далее каждая свая армируется тремя или четырьмя вертикальными прутами из стали сечением 10–12 мм и длиной равной сумме высот опоры и ленты на ней. Размещаются они в трубе на приблизительно равном удалении друг от друга и от асбестоцементных стенок. Для упрощения их можно связать проволокой в нужную конструкцию еще на земле до установки.

Вяжем каркасы свай из арматуры и вставляем в скважины

Следующий этап – заливка труб бетонным раствором. Обычно это выполняется до армирования ленты фундамента на сваях. Но приведенная инструкция может быть и несколько изменена. Тогда сначала укладывается арматура в ростверк и для него делается опалубка, а потом все вместе уже заливать бетоном. Ячейки армирующего пояса вяжутся размером в 30–40 см в зависимости от ширины и высоты ленты.

Заливаем сваи до уровня арматуры ленты. На фото показана ситуация, когда сваю «перелили» и её пришлось высверливать для установки ленточного каркаса

Прокапываем «ленту», подсыпаем песком, подстилаем рубероид и вяжем ленточную арматуру

Выставляем опалубку и заливаем бетон до нужного уровня. Не забываем вибрировать бетон во время заливки

Для выполнения гидроизоляции достаточно взять обычный рубероид и обернуть им ростверк. Этот наиболее дешевый вариант. Также можно воспользоваться битумной либо полимерной мастикой. На этом фундамент дома в виде ленты на сваях выполнен. В дальнейшем его надо будет лишь закрыть облицовкой и по необходимости утеплить.

После высыхания промазываем фундамент битумом и застилаем рубероидом

Готово — можно выкладывать стены

Ленточные фундаменты

Такое основание считается подходящим для различных условий строительства, исключения составляют регионы вечной мерзлоты и районы, где приходится строить «на воде».

Выделяются разные виды лент, но есть общий признак, их объединяющий: полоса-основание заливается по периметру строения и под его несущими конструкциями.

Качественное основание должно быть замкнутым, его заглубляют в грунт, предварительно рассчитав величину, над поверхностью земли видна только цокольная часть ленты. Посмотрите на фото фундамента, его ширина должна быть одинаковой на всей протяженности, расчет этого параметра производится заранее до начала строительных работ.

Лента универсальна тем, что подходит практически для любых сооружений – от беседки до многоэтажного жилого сооружения. Данная разновидность фундамента дает возможность построить цокольный этаж, организовать подвал, хорошо утеплить полы, разместить удобно для себя инженерные коммуникации.

Заливка фундамента своими руками – задача трудоемкая, раствор можно изготовить самостоятельно или заказать бетон, изготовленный на заводе. Второй вариант предпочтительнее: он позволяет залить основание полностью сразу.

У ленточных основ имеются минусы: приходится выполнять трудоемкие виды работ, кроме того, требуются качественные материалы для фундамента в больших количествах. Все затраты полностью оправданы: качественное основание получается надежным и долговечным.

Преимущества и недостатки ленточного фундамента

Перед обустройством такого основания под дом изучают все «плюсы» и «минусы» конструкции. Это касается и монолитного ленточного основания.

Плюсами данного основания считают:

• простоту устройства;
• универсальность;
• способность выдержать нагрузки от веса строения и давления почвы;
• не нужность выполнения больших объем земляных работ;
• возможность обустройства подвального помещения при расположении уровня грунтовых вод на глубине от 1,5 м от поверхности;
• применение на всех типах грунта, даже на пучинистом, при условии выполнения качественной гидроизоляции, ливневой канализации, дренажа и утепления.

Заглубленное основание имеет следующие «минусы»:

• иногда необходимо проводить сложные земляные работы и использовать тяжелую строительную технику;
• потребность проведения работ по утеплению и гидроизоляции;
• невозможность возведения при залегании грунтовых вод на уровне выше 1,5 м.

Ленточный фундамент часто используют при строительстве домов и коттеджей

Какая марка бетона для ленточного фундамента применяется

Перед тем как начать заливать монолит, необходимо задаться вопросом: какая марка бетона для ленточного фундамента наиболее оптимальна. Этот параметр зависит от нескольких факторов:

• вес всего сооружения;
• наличие дополнительных нагрузок на основание;
• какое армирование применяется;
• тип грунта;
• климатические условия местности.

Шаг 5: Приготовление цементного раствора для ленточного фундамента с помощью бетономешалки

Для устройства бетонной подушки под основной фундамент вполне будет достаточно марки М100. Под легкие конструкции: щитовые дома, бани и хозпостройки подойдет М200. Строительство деревянного дома или строения из легких блоков требует использование марки М250. Для массивных сооружений и зданий готовится высококачественный бетон марки М350, с прочностью в 327 кг/см?. Более высокие марки бетона применяются для строительства геометрически сложных сооружений и на стройках в регионах с суровым климатом. Зная эти характеристики, каждый для себя может определить: какая марка бетона для ленточного фундамента необходима.

Укладка арматуры и заливка фундамента

Определившись с маркой бетона, необходимо подготовить все необходимое под заливку. Некоторые заказывают готовый бетон в специализированных фирмах. Большинство людей самостоятельно готовят раствор. Для этого желательно иметь бетономешалку. В ней смешиваются все компоненты. Их пропорция зависит от того, какая марка бетона для ленточного фундамента была выбрана.

Шаг 6: Армирование ленточного фундамента

На дно траншеи по всему периметру укладывается стальная конструкция, сваренная из прутов арматуры. Чем больше таких прутов используется и чем они толще, тем прочнее будет весь фундамент.

Приготовленный бетон заливается в траншею и опалубку до уровневой отметки и разравнивается, так чтобы его поверхность была строго горизонтальной и ровной.

Шаг 7: Заливка приготовленного бетона в траншею для ленточного фундамента

Шаг 8: Обеспечение гидроизоляции фундамента обмазочными материалами

После полной готовности фундамента необходимо обеспечить гидроизоляцию его стен обмазочными материалами. Правильно выполненный фундамент даст долгую и надежную эксплуатацию любого объекта.

Армирование фундамента

 Армирование необходимо выполнять обязательно для литых ж/б фундаментов. Арматура внутри фундамента – это его прочность и устойчивость к внешним нагрузкам и изменениям.

  Для армирования используют рифлёную арматуру с сечением от 14 мм и стальную вязочную проволоку.

 Вертикальная арматура раскладывается вдоль всех траншей, из расчета по одному пруту на каждый угол. Если фундамент более 40 см в высоте, то рекомендуется укрепиться в центральной части лены еще двумя прутами. Далее,  вдоль осей и по горизонтали, с шагом в 40 см устанавливаются «П» — образные скрутки из арматуры. Вертикальная и горизонтальная арматура вяжется проволокой меду собой и со стенками опалубки.

  Арматура должна вязаться с отступом в 5 см от стенок опалубки, основания и верха фундамента, то есть после заливки полностью должна быть утоплена в фундамент.  Снизу арматурную скрутку можно ставить на кирпичи.

  Вместо проволоки не рекомендуется использовать сварку, поскольку это провоцирует возникновение коррозии в местах сварки.  

Виды

Существуют различные варианты конструкции свайного фундамента, обладающие собственной спецификой.

По материалу опор бывают:

• Деревянные. Используются ошкуренные бревна с заостренным концом. Самый древний вид свай, практически исчезнувший в настоящее время. Причинами этого стали недостатки древесины как строительного материала и наличие более прочных и долговечных вариантов. Изредка встречаются в частном строительстве как опоры для вспомогательных или хозяйственных построек.
• Металлические. Существует два вида металлических свай — винтовые и забивные. Винтовые сваи напоминают шурупы, которые вкручивают в грунт с помощью режущих спиралеобразных лопастей на заостренном наконечнике. Забивные сваи специально не производятся и представляют собой отрезки различных видов металлопроката — швеллера, двутавра, рельса и т.д. Обладают высокой прочностью, способны пластично изгибаться, сохраняя несущие способности. Недостаток — склонность к коррозии, сокращающей срок службы опор.
• Железобетонные. Существует два вида Ж/Б свай — забивные и набивные. Первые производятся в специализированных производственных условиях, имеют прочную конструкцию с напряженной продольной арматурой и устойчивы ко всем нагрузкам. Вторые изготавливаются прямо на площадке путем заполнения опалубки (водонепроницаемых труб), помещенной в скважину, бетоном плотных марок.

По способу передачи нагрузки:

• Сваи-стойки. Представляют собой опоры, находящиеся в жестком контакте с плотными слоями грунта. Глубина заложения стволов зависит от уровня залегания твердых пород.
• Висячие сваи. Не имеют опоры в нижней части ствола, используя лишь силу трения на боковых стенках и частичную опору на грунт. Существуют как забивные, так и набивные висячие сваи. Несущая способность зависит только от глубины погружения, у набивных она усиливается с помощью утолщения в нижней части скважины.

По конструкции:

• Забивные. Представляют собой монолитный стержень с заостренным концом, погружаемый при помощи механического воздействия на верхний торец.
• Набивные. Представляют собой бетонную отливку в заранее подготовленную скважину. Имеют меньшую несущую способность, чем забивные сваи, но могут быть изготовлены самостоятельно.
• Винтовые. Изготавливаются из трубы с заостренным наконечником и спиралеобразными лопастями. Могут быть установлены самостоятельно, хотя на практике это используется только для вспомогательных построек или сооружений.

ВАЖНО!
Все типы свай, независимо от конструкции или материала, способны эффективно работать на сложных или проблемных грунтах.

Подготавливаем “подушку”

“Подушка” – слои, укладываемые в траншею перед заливкой цементным раствором. Первый слой состоит из песка, высотой 200-300 мм. Далее засыпаем щебень в районе 100 мм. Подушку необходимо уплотнить, для этого идеально подойдет виброплита.

Стоит сказать, что при заливке ленточного фундамента своими руками не у всех есть возможность воспользоваться виброплитой по разным причинам: высокая цена или бывает, что виброплита просто не влезает по ширине в выкопанную траншею. В этом случае можно воспользоваться самодельными средствами, например, воспользоваться брусом, высотой примерно чуть выше пояса и прибить к нему своеобразную рукоятку, для этого можно воспользоваться остатком черенка или брусом 50х50 со скругленными ребрами.

Обустройство опалубки и подушки

Для устройства опалубки используются ОСБ-плиты, деревянные конструкции, фанера или ДВП. Материал должен удерживать бетон и не сгибаться под его давлением. Чем выше фундамент, тем прочнее требуется материал.

Сборка опалубки поэтапно:

• 1 этап. Установка распорок по периметру траншеи (длина распорок в два раза больше, чем принятая высота фундамента). Располагать их следует отступая от низа фундамента на 70% его высоты. В дальнейшем они будут удерживать деревянную основу.

• 2 этап. Установка опалубки из выбранного материала. Крепить отдельные деревянные элементы стоит изнутри опалубки, чтобы потом без проблем ее разобрать. В готовой основе не должно быть зазоров более 0,3см, чтобы не допустить вытекания бетона и деформации готовой конструкции.
• 3 этап. Смазывание внутренней части опалубки техническим маслом перед началом бетонных работ. Это обеспечивает легкое снятие опалубки после застывания бетонной смеси.

Следом устраивается песчаная подушка. Ее толщина варьируется в пределах 200 мм. При этом песок следует предварительно утрамбовать. Для быстрой трамбовки достаточно намочить песок водой.

Заливка ленточного фундамента из бутового камня своими руками

А как сделать ленточный фундамент для дома своими руками и при этом сэкономить средства? В некоторых случаях заливку фундамента бетонной смесью можно заменить более экономичной бутовой кладкой. Для этого используют камни неправильной формы (известняк, туф, гранит, ракушечник и др.) и цементный раствор. Предварительно бутовый камень подвергается тщательной очистке, наиболее крупные камни, весом более 25—30 кг, лучше предварительно расколоть кувалдой.

Существуют два основных вида кладки из бутового камня: «под лопатку» и «под залив». Клада «под лопатку» ведется горизонтальными рядами, с толщиной шва около 10—20 мм. Хотя камни имеют неправильную форму и разные размеры, все же следует выполнить перевязку швов. Поэтому в забутку они укладываются попеременно, сначала ряд с ложковыми (длинной стороной вдоль кладки) камнями, потом с тычковыми (длинной стороной поперек кладки), то есть так же, как при цепной перевязке кирпичной кладки. Пустоты между камнями тщательно заполняют мелким щебнем и жидким раствором — их не должно остаться вообще!

При кладке «под залив» камни раскладываются равномерным слоем, с заполнением пустот щебнем, и заливаются жидким раствором так, чтобы толщина его была на 100 мм выше слоя камней, затем снова укладывают слой камней. В процессе этой операции необходимо использовать механические или ручные виброприспособления до тех пор, пока не прекратится впитывание раствора в кладку.

Распространенные ошибки

Ряд следующих погрешностей при обустройстве опалубки может отрицательно сказаться на итоговом результате:

• Материал низкого качества. Сооружать конструкцию не обязательно из самой лучшей древесины или других очень дорогих составляющих, но и чрезмерная экономия способна отрицательно сказаться на возводимой опалубке. К примеру, используемая гнилая доска может лопнуть в процессе заливания бетонного раствора и привести к нарушению работ и их потребуется производить повторно, что значительно увеличит расходы, которых можно избежать, изначально приобретая материал оптимального качества.
• Значительные щели между досками. Дистанция между деревянными изделиями не должна быть более 3 мм. Идеально, когда щели и вовсе отсутствуют.
• Плохая фиксация щитов опалубки. Экономя на монтаже вспомогательных опор или растяжек, состоящих из металла, имеется вероятность, что в процессе заливания бетона произойдет расхождение щитов, ввиду чего основание станет непригодным для дальнейших строительных работ.
• Нарушение целостности гидроизоляции. Значительные повреждения пленке из полиэтилена, обеспечивающей защиту стен и дна конструкции станут причиной не только сложностей, что возникнут в ходе демонтажа щитов, но и приведут к уменьшению ее надежности в целом.

Выяснив как правильно собрать опалубку для ленточного фундамента, а также соблюдая рекомендации и последовательность действий в процессе ее сооружения своими руками, удастся избежать ряда ошибок, способных стать причиной снижения периода эксплуатации основания и здания, возведенного на нем, а также его преждевременного разрушения.

Видео:

Вас может заинтересовать:

Как армировать ленточный фундамент своими руками: пошаговое проведение работ

Как оштукатурить фундамент дома своими руками: пошаговая инструкция

Как крепить сотовый поликарбонат правильно на металлический и деревянный каркас

Что такое ленточный фундамент на сваях?

По структуре свайно-ленточный фундамент – это сооружение из свай, вкопанных в землю на глубину ниже точки промерзания, и железобетонного ростверка на них. Он вбирает в себя преимущества двух видов фундаментных конструкций. Ростверковая лента служит для равномерного перераспределения нагрузок. А заглубленное свайное основание играет роль якорей, которые не дают железобетону сверху “уплыть” при пучениях почвы и сильном поднятии грунтовых вод.

Схема: 1-армированный каркас, 2-асбестоцементные сваи, 3-бетонная лента, 4-технические выводы, 5-гидроизоляция, 6-вентиляционные отверстия

Обычный свайно-винтовой фундамент несколько проигрывает рассматриваемому типу опор для домов в вопросе распределения вертикальных нагрузок. Уложенная на сваях ж/б лента более устойчива к точечным поднятиям или опусканиям одного из опорных столбов. С другой стороны, такая конструкция выигрывает у сугубо ленточного аналога по затратам на строительство, а также по устойчивости на пучинистых и обводненных грунтах.

Основные ошибки

Чаще всего происходит осадка песчаной подушки, возникающая из-за некачественного уплотнения слоя засыпки. Кроме того, нередко встречается применение неподходящих материалов, в особенности — бетона не той марки.

Некоторые недобросовестные поставщики доставляют материал низкого качества для экономии. Опытные специалисты рекомендуют заказывать более тяжелый бетон — вместо М200 брать М250. Разница в стоимости и массе невелика, но появляется надежда на то, что материал окажется более прочным.

Кроме того, нередко пытаются сократить расходы денег и трудов, отказываясь от гидроизоляции и утепления. Эти процедуры требуют некоторого времени, но, по сравнению со сроком службы основания, они выполняются очень быстро и пренебрегать ими нельзя.

Разметка фундамента под дом своими руками

Для начала нужно определиться с местоположением дома. Далее, исходя из существующего проекта дома, нужно понять, какой глубины фундамент необходим. Дело в том, что нормативы в СНИП рекомендуют возводить основание ниже глубины промерзания грунта. Например, для средней полосы России глубина промерзания составляет, в среднем, 1,5 м. Это рекомендуется по той причине, что при замерзании грунт увеличивается в объёме и силы расширения достаточно, чтобы приподнять фундамент, вызвав растрескивание его и стен дома.

Но это именно рекомендованная величина. В зависимости от механических свойств грунта, можно отступать от рекомендаций. Например, если грунт на участке песчаный и не задерживает влагу, то можно уменьшить глубину заложения бетонного основания. А вот если суглинок или глина, задерживающая большое количество воды, то стоит выкопать фундамент не менее рекомендованной глубины.

От глубины фундамента будет зависеть объём земляных работ и место установки его разметки — колышков с натянутым шнуром. Ведь когда вы копаете траншею, стенки её необходимо делать с наклоном, во избежание осыпания грунта. Соответственно, чем глубже фундамент, тем шире верх траншеи, и колышки необходимо устанавливать дальше от края, чтобы не затруднять земляные работы.

Итак, место определено, сориентировано по сторонам света, если вы поклонник восточных взглядов на расположение дома, или в проекте дома есть «роза ветров» и указание преобладающих направлений холодных ветров.

Теперь отмечаем колышком один из углов будущего фундамента и направление одной из стен. Чтобы разметить прямой угол, воспользуемся простейшим законом геометрии — теоремой Архимеда о прямоугольном треугольнике и построим на земле так называемый архимедов треугольник с размерами сторон 3x4x5 частей

Это могут быть любые единицы измерения, важно, чтобы сумма квадратов катетов (32 + 42 = 52 ) была равна квадрату гипотенузы

Разметили первый угол, теперь отмеряем длину стены и размечаем следующий угол. Таким образом, необходимо разметить весь периметр будущего фундамента. Итак, периметр с наружными размерами размечен колышками, но ведь фундамент имеет толщину, поэтому нам необходимо завершить разметку и натянуть шнур, прежде чем приступить к рытью траншеи.

Для разметки ширины фундамента необходимо вынести разметку как можно дальше от края будущей траншеи, чтобы в процессе рытья рабочие не сбили колышки, и ваш труд не пропал. Для этого нужно соорудить подобие буквы «П» из колышков и реек. Два колышка высотой около метра забиваются в землю, а сверху укладывается горизонтальная рейка. В рейку вкручиваются два самореза на расстоянии друг от друга, равном ширине подошвы фундамента. Эти П-образная конструкции (реперы) устанавливаются снаружи строительной площадки, в конце и начале траншей на расстоянии не менее 1−1,5 м от углов. Например, для четырёхугольного фундамента необходимо восемь таких опор.

Итак, установлены П-образные реперы, шнур натянут и можно разметить ширину траншеи. Для этого, с помощью отвеса, опускаем от шнура и отмечаем на земле размеры траншеи. Теперь шнур можно временно снять, чтобы не мешал рытью траншей. Когда рытьё будет закончено, шнур необходимо установить вновь и при помощи отвеса разметить на дне траншей размеры подошвы фундамента и приступать к следующему этапу — сооружению опалубки или укладыванию фундаментных блоков.

Материалы и инструменты

Для работы потребуются:

• Разметочные инструменты (рулетка, уровни, шнур, угольник, колья).
• Лопата или другие инструменты для копки траншеи.
• Материалы для засыпки дренажной подушки: песок, щебень, бут, битый кирпич.
• Рулонная или обмазочная гидроизоляция.
• Доски, пластиковые щиты или фанера для установки опалубки.
• Армирующие прутья или сетки, проволока и крючки для обвязки объемных каркасов.
• Готовый бетон или материалы и оборудование для его приготовления. При самостоятельном приготовлении кладочных или бетонных растворов основной служит цемент с маркой прочности не ниже М500.

Пошаговое инструкция строительства фундамента для дома

При строительстве фундамента для дома своими руками пошаговая инструкция будет ценным подспорьем и поможет избежать множества ошибок.

Шаг 1. Подготовка

Первым делом необходимо провести расчистку участка от зеленых насаждений, валунов, строительного и иного мусора, подготовить места для размещения материалов и инструментов.

Шаг 2. Разметка участка

Используя шнур, колья и измерительные инструменты, необходимо провести разметку границ будущей конструкции. Вывод шнура на горизонталь проводится по уровню, что позволяет установить верхнюю границу конструкции.

Шаг 3. Разработка грунта

Перед тем, как строить фундамент для дома своими руками, необходимо разработать грунт. Для заливки плиты осуществляется рытьё котлована, чаще всего для этого используют экскаватор, так как ручная работа займёт очень много времени. Разработку грунта под ленту или столбы можно провести и вручную. Грунт выбирается с запасом для отсыпки песчаной подушки.

Шаг 4. Песчаная подушка

Обустройство песчаной подушки позволяет выровнять поверхность, обеспечить равномерную передачу нагрузки от основания на грунт. Для этого в котлован насыпают слой около 30 см, иногда для подушки используют также керамзит или щебень.

Шаг 5. Дренажная система

Среди этапов строительства фундамента своими руками одним из важных пунктов является создание дренажной системы. Она необходима на глинистых и влажных грунтах, в местностях с сезонными подтоплениями, а также при заглублении больше, чем на 150 см. Дренаж защищает бетон основания и подвал, обеспечивая долговечность конструкции. Для этого создаются системы труб, отводящих талые, дождевые и грунтовые воды от дома в приёмный колодец.

Шаг 6. Опалубочные работы

Возведение опалубки требует серьёзного подхода. Она должна быть надёжной, чтобы удержать многотонную массу бетона до момента его застывания. Чаще всего опалубку собирают из дерева или фанеры, однако могут применяться и современные полимерные варианты, в том числе несъёмные (после затвердевания бетона они выполняют роль тепло- и гидроизоляции).

Шаг 7. Монтаж арматуры

При возведении фундамента своими руками поэтапно важно провести грамотное армирование. Арматуру необходимо располагать с шагом до 40 см, а в пересечениях стен, углах и других нагруженных частях конструкции армирование нужно усилить

Важный момент: профессионалы вяжут арматуру проволокой, так как сварочные работы ухудшают прочность металла.

Для плитных конструкций небольших размеров допустимо использование металлической сетки, которая имеет ячейки размером 10-15 см.

Шаг 8. Заливка бетоном

На следующем шаге мы строим фундамент, заливая бетон в подготовленную опалубку. Надёжность всей конструкции формируется не только от качества смеси, но и от правильного проведения заливочных работ. Недопустимо сбрасывать бетон с высоты, так как это приведёт к расслоению – его нужно транспортировать по наклонному желобу. Оптимальная температура для работы –15-25°С, в жару вода будет быстро испаряться, что будет мешать процессу схватывания, а при отрицательных температурах в свежем бетоне образуется лёд, который становится причиной образованию микротрещин и ухудшения прочности.

Шаг 9. Уход за бетоном и распалубка

Чтобы предотвратить переосушение бетона, необходимо в первые дни укрывать его от солнца и регулярно поливать горизонтальную поверхность. При зимних работах конструкцию дополнительно утепляют, а в первые 3 дня после заливки осуществляется её обогрев при помощи тепловых пушек.

Снятие опалубки осуществляется не раньше, чем бетон наберёт хотя бы 50% прочности. Сроки зависят от применяемой марки смеси, а также среднесуточной температуры и применяемых присадок, и могут составлять от 3 дней до месяца.

Шаг 10. Утепление и гидроизоляция

Утепление осуществляется множеством способов. Оно призвана сократить потери тепла, предотвратить разрушительное воздействие промёрзшего грунта на основание дома. Для этой задачи используют минеральную вату, готовые блоки, полиуретановое напыление, а также отсыпку из песка, керамзита или щебня.

Гидроизоляция препятствует подтоплению подвальных помещений. Она позволяет отвести воду от окружающего дом грунта и предохраняет конструкцию от повреждения морозным пучением грунтов. Гидроизоляция выполняется с применением жидких покрытий, наносимых на бетон, а также рулонных материалов.

Зная, как построить фундамент для дома своими руками, можно сэкономить приличную сумму, не потеряв в надёжности здания. Разумеется, придётся немало времени провести в расчётах, а также как следует поработать руками, однако это позволит гарантировать не только сохранение семейного бюджета, но и долговечность вашего будущего жилья.

2 этап – подготовка материала и инструмента

Для заливки монолитного ленточного фундамента необходимо подготовить:

• цемент. Как правило, в работе используется популярная марка портландцемент М 400. Марка бетона определяется на основании удельного веса цемента в структуре раствора. Точные данные можно почерпнуть из стандарта ГОСТ 36 6633. В частном строительстве используется преимущественно бетон марки М 250 (для возведения легких построек) или М 350 (для строительства тяжелых домов);
• песок и щебень. Нужны для формирования подушки под подошву фундамента. Толщина подсыпки 100-300 мм;
• армирующий материал (арматура металлическая или композитная). Известны случаи, когда фундамент под дом заливался без использования арматуры. Это допустимо на твердых грунтах. В других случаях, следует учитывать, что ленточный монолитный фундамент испытывает влияние продольных и поперечных нагрузок. Снизить силу их действия может арматура, которая принимает на себя часть нагрузки и защищает бетон от разрушения.

Использование арматуры предполагает выполнение предварительного расчета. В частности, сечение арматуры для продольных и поперечных рядов, качество поверхности металла (гладкий или ребристый), площадь сечения фундамента (для определения числа рядов).

Рекомендации по расчету приведены в таблице:

• обрезки полимерной трубы для водопровода. Труба нужна для формирования отверстий под будущие подземные коммуникации. Длина заготовки равна ширине фундамента;
• материал для опалубки (строганная доска толщиной 20 мм, фанера, ОСБ плита и т.п.);
• проволока для вязания. При формировании армировочного пояса не используется жесткое крепление, сварка. Вязка проволокой позволят металлу играть и снижает внутреннее напряжение, поскольку металл работает на растяжение, а бетон на сжатие. Чтобы избежать разрушения используют проволоку. Можно заменить ее пластиковыми хомутами, но это, во-первых, дороже, во-вторых, менее надежно, т.к. часть точек крепления разрушается при подаче бетона;
• крепеж для монтажа опалубки;
• вода.

Точное количество требуемого материала можно рассчитать с помощью онлайн калькуляторов. Некоторые из них позволяют сделать расчет ориентировочной стоимости ленточного монолитного фундамента.

В процессе работы понадобится: лопата, ведра, рулетка, уровень (строительный и водяной), бечевка для разметки, колышки, ножовка по дереву, металлу, болгарка, трамбовка (или вибротрамбовочная машина), бетономешалка.