Односкатный сарай профильной трубы как сделать видео

Требования к хранилищам дров

Дерево — капризный к условиям хранения материал. Лишняя влажность приводит к отсыреванию и быстрой порче дров. Топить такими баню или разжигать печь — не самое приятное занятие.

Чтобы защитить дровяник от влаги, его устраивают:

• в закрытых помещениях с хорошей вентиляцией — сарае, предбаннике, гараже или каминном зале в доме;
• под открытым небом — под навесом, на террасе, в беседке, пристройке или летней кухне.

Дрова не должны контактировать с влажной землей или высокой травой, поэтому на улице их укладывают на непромокаемые основания. В пристенном исполнении необходима защита от осадков, стекающих с крыши дома непосредственно на поленницу.

Ограждения делают с большим количеством щелей для циркуляции воздуха. Нельзя допускать длительное соприкосновение дерева с нагретыми поверхностями, например, топкой бани или печью. Запрещено складировать топливо в котельных или других местах, где возможно попадание искр от открытого огня. Помимо оптимальных условий для хранения необходимо, чтобы конструкция была прочной, устойчивой и обеспечивала компактную укладку дров.

Характеристика и преимущества

Уличная дровница, что очевидно, используется для хранения дров вне дома. Главная ее задача — не столько складирование дров в одном месте, сколько правильное хранение дров и их защита от разного рода внешних факторов.

Из главных преимуществ дровниц можно отметить следующие.

1. Эстетичный внешний вид. Сваленные в кучу дрова не являются приятным зрелищем. А аккуратно собранные дрова под железной крышей придают дачному дворику атмосферу чистоты и прибранности.
2. Хранение материалов в необходимых условиях влажности воздуха и защита от воздействия погодных условий. Необходимая влажность дров не должна превышать 25%. Фактически это означает хранение деревяшек на свежем воздухе, но под крышей. Все это может обеспечить дровница. Не рекомендуется хранение дерева в сарае или на складе, это может привести к гниению материала.
3. Разнообразие видов. Есть множество видов металлических дровниц и поленниц, которые выпускаются в качестве уличных моделей, а также и тех, что идут в комплекте к камину.

Устройство

Дровник представляет собой конструкцию из дерева или металла, которые используют как склад для дров. Дровники для дачи могут быть совершенно разными, главное, чтобы они удовлетворяли основным требованиям.

• Устройство должно быть вместительным и позволять получить доступ к дровам без труда.
• Дровник должен быть открытым настолько, чтобы дрова не отсырели и проветривались. Если в дровнике лежат свежие поленья, то они должны иметь возможность подсохнуть.
• Конструкция должна иметь крышу, которая защитит поленья от дождей и снега.
• Дровник стоит расположить так, чтобы на него не попадали прямые солнечные лучи. Ультрафиолет плохо влияет на древесину, снижает ее пригодность для использования по назначению.
• Конечно же, желательно, чтобы дровник был аккуратным, чтобы не портить весь ландшафт участка.

Существуют различные варианты конструкций дровников в зависимости от их местоположения и вида.

Чертежи дровников

Перед началом работы следует определить, какой запас топлива предполагается хранить в дровнике. Если на дачу приезжают время от времени, а топливо нужно только для разжигания мангала, то большой дровник не понадобится. Если же на даче предполагается жить в холодный период, а дрова нужны не только для приготовления шашлыка, но и для отопления дома, то придется сооружать просторный дровник, в котором поленья смогут хорошо высохнуть. Строить такую конструкцию нужно неподалеку от дома, чтобы в холод и непогоду не пришлось далеко ходить за топливом.

Важно! Для обогрева в зимний сезон дачи площадью 100 кв. м

нужно примерно 1,7 кубометров березовых дров или 2 кубометра сосновых. Необходимо создать запас топлива минимум на два сезона, чтобы древесина успела хорошо просохнуть.

Чертеж открытого дровника, который несложно сделать своими руками:

Примерная схема столбчатого фундамента, способ установки и закрепления столбов своими руками:

Если поленья в дровнике складывают в несколько рядов в глубину, уместнее разделить объем на части. Тогда сырые, недавно привезенные дрова не будут смешиваться с уже подсохшими.

Чертеж дровника с односкатной крышей:

Важно! Для удобства использования крышу дровника поднимают на уровень 2 м и выше

Сарай 3хс односкатной крышей из того, что нашлось

Хозяйственную постройку с односкатной кровлей построить несложно, обходится она недорого, особенно, если использовать имеющиеся остатки стройматериалов, выглядит интересно. Для возведения такого здания своими руками нужно иметь только минимальный опыт плотницких работ.

Перед тем, как начать строительство, соберем в одно место инструмент и материал. Можно выполнять все вручную, но при наличии шуруповерта, электрических рубанка и лобзика, болгарки, дрели строительство закончится быстрее раза в 2. Из материала нужно иметь:

1. Брус 15х10 см. Из него сооружается каркас.
2. Доски 5х15 см, 4х15 см обрезные для строп и обшивки соответственно.
3. Необрезные доски. Из них выполняют обрешетку.
4. Материал для кровли.
5. Гидроизоляция.
6. Ингредиенты для приготовления бетонной массы.
7. Саморезы, гвозди.
8. Рубероид.

Сарай из таких материалов легкий, но и под него нужен фундамент. Самое рациональное решение — столбики, заложенные на глубину 0,4-0,5 м. Обдумав все нюансы, приступают к работе:

• размечают контур будущего сооружения с использованием рулетки;
• вбивают по углам колышки и натягивают веревку;
• намечают места, где планируется установка столбов;
• буром проделывают отверстия;
• делают сверху опалубку, выступающую на 0,2-0,3 м;
• устраивают подушку из гравия и песка, вставляют арматурные прутья;
• выполняют заливку;
• дают постоять дня 4;

• древесину обрабатывают антисептическим составом;
• снимают со столбов опалубку;
• укрывают оголовок вдвое сложенным рубероидом;
• собирают из бруса каркас, стягивают его скобами;
• устанавливают стойки, проверяя вертикальность уровнем;
• укрепляют вертикальные брусья при помощи временных откосов, при этом стойки фронтальной стены должны быть выше, чтобы обеспечить скат крыши в среднем 17 градусов;
• монтируют лаги с дистанцией в 0,6-1,2 м и выполняют настил пола;
• на вертикальные опоры водружают перекрытие, закрепляя балки скобами.

Важно! Оптимальное расстояние между элементами столбчатого фундамента — 120-150 см. Количество их зависит от габаритов сарая

Когда каркас собран, начинают сооружать крышу:

1. Вычисляют длину стропила, для чего к расстоянию между стенами добавляют двухсторонние свесы. Как правило, длина их равна 0,4-0,5 м.
2. Изготавливают контрольную стропильную ногу: берут отрезок доски, отрезают нужную длину, примеряют и намечают место, где будет выемка для крепления.
3. Изготавливают нужное число стропил.

Место на участке для постройки

Но выбор подходящего материала – это еще только самое начало

Крайне важно подобрать подходящее место для сарая из профнастила

Основными критериями тут будут такие:

• невозможность или нецелесообразность выращивания растений;
• малая освещенность;
• удобный доступ независимо от времени суток и года;
• равноудаленность по отношению к дому, другим хозпостройкам и ко входу (въезду);
• минимальный риск затопления от дождя и снега.

Каждый из этих пунктов одинаково важен. Так, занимать пространство, где можно вырастить овощи или хотя бы цветы, непрактично. В сарай требуется заносить и выносить хотя бы иногда довольно значительные грузы. А потому, чем удобнее он расположен, тем лучше для жильцов. Заливающая вода способна испортить не только стеновые конструкции и фундамент, но и практически любые вещи.

Санитарные нормы предписывают не строить сарай ближе 12 м от жилых домов как на своем участке, так и на соседних домовладениях. Даже при строгом соблюдении нормативов, расстояний до забора и так далее, желательно заранее обговорить свои намерения с соседями. Конфликты не стоят выгоды от самовольного выбора места. Обычно постройку разворачивают окнами и дверью к югу, чтобы повысить освещенность и ускорить сушку

Конечно, важно помнить еще о расстояниях от газовых труб, колодцев, скважин, ЛЭП, о максимально допустимом уклоне местности

Большинство хозяев старается «спрятать» сарай за домом, приблизить его к садам, огородам. Это не только удобно, но и оправдывается весьма непрезентабельным видом постройки. Но сооружения из профнастила являются исключением, особенно если их хорошо вписать в ландшафт. Для украшения пространства выбирают конструкции с рисунками на фасаде или имеющие оригинальную геометрическую форму. В любом случае стоит думать о балансе между полезностью и внешним изяществом.

Технология изготовления

Как сделать своими руками? На первой стадии изготавливается чертеж строения, в соответствии с которым определяется количество требуемых материалов. На чертеже указываются габаритные размеры, место расположения двери, окон, перегородок и так далее, вид крыши.

Схематическое изображение сарая

Далее строительство производится следующим образом:

• подготовка;
• сооружение фундамента;
• сооружение каркаса, обшивка, изготовление пола.

Подготовка к строительству

Для возведения сарая потребуются:

профильные трубы размеров 80х80 мм (для основных стоек), 40х40 мм (для горизонтальных перемычек), 80х40 мм (для ворот), 40х20 мм (для дверей);

Длина профильных труб определяется по чертежу строения.

• профлист для обшивки, количество которого также определяется по чертежу;
• деревянные доски для пола;
• сухой цемент для бетонирования опорных столбов и заливки фундамента.

Из инструментов потребуются:

• сварочный аппарат. Каркас сарая может быть собран и иными способами, например, при помощи болтов. Однако сварка является более надежными вариантом и позволяет получить более прочное строение;
• болгарка;
• строительный уровень и иные инструменты для разметки;
• дрель;
• трамбовочная вибромашина (по возможности).

Сооружение фундамента

Сарай можно поставить на:

• монолитный бетонный фундамент, который является максимально прочным. Для изготовления необходимо соорудить опалубку и залить бетоном;
• трубчатый фундамент, отличается простотой изготовления, но не может выдерживать массивные конструкции. Для изготовления опорные столбы закапываются в грунт и бетонируются;
• свайный фундамент. Наиболее распространенный вариант, отличающийся простотой изготовления (сваи вкручиваются в грунт при помощи специальной техники) и относительно невысокой стоимостью.

Обустройство фундамента на винтовых сваях

Строительство каркаса и обшивка

Возведение каркаса производится по следующей схеме:

1. обвязка фундамента по всему периметру строения;
2. установка угловых стоек;

Установка вертикальных столбов каркаса

1. верхняя обвязка;
2. обвязка под монтаж двери;
3. монтаж горизонтальных перемычек на остальных стенах строения;
4. изготовление и установка ворот или двери;
5. сооружение каркаса для крыши;
6. обшивка;

Обшивка каркаса профлистом

1. утепление (при необходимости);
2. настил полов (при необходимости).

Настил пола из досок

Более подробно инструкция по сооружению сарая из профильных труб представлена на видео.

Для придания конструкции жесткости и прочности при отсутствии внутренней отделки и утепления стыки между профлистами рекомендуется заполнить монтажной пеной.

Выбор места и работа над фундаментом

Для принятия правильного решения относительно того, где будет находиться сарай, необходимо учесть такие факторы:

1. Удаленность будущей постройки от дома.
2. Какой грунт будет под сараем.
3. Наличие иных построек на земельном участке.

Чаще выбор места под сарай проходит, когда ведутся работы над чертежом и производятся необходимые замеры. Определившись с участком под застройку, его нужно расчистить и снять верхней слой грунта для начала возведения фундамента. При постройке сооружений из профнастила, рекомендовано возводить столбчатый либо ленточный фундамент. Такой подход объясняется тем, что сделанный сарай имеет небольшой вес, однако, при желании допускается и конструкция монолитного типа.

Готовим материалы

Для начала определяем, какие именно материалы нам будут нужны для работы. Профнастил подойдет толщиной 0,4 миллиметра, тип – лучше всего стеновой, он обладает нужными для сооружения хозяйственных построек характеристиками.

Размеры профилированного листа обычно составляют 1,0 х 2,0 м. Количество листов будет зависеть от размеров сарая, то же самое касается и крепежа.

Также нам понадобятся деревянные брусья с сечением 100-150 миллиметров, обрезные доски. Кроме этого, подготовим крепления для балок, кровельные саморезы для профлиста, фундаментные блоки, арматуру, крепежные уголки, дверь и окна для заполнения проемов, пластиковый сайдинг.

Количество материалов зависит от того, каких именно размеров будет сарай, наличия либо отсутствия в нем перегородок, от модификации стропильной системы. Учитываем и то, из какого материала будет сделана кровля, будет ли она односкатной либо двускатной.

Устройство основания сарая

Сначала необходимо определить место под расположение сарая, обычно это делается в глубине участка недалеко от огорода. Наверняка вам понадобится провести электричество либо другие коммуникации, рассчитываем возможность таких работ. Желательно, чтобы сарай стоял на некотором возвышении, чтобы можно было устроить канализационный слив при необходимости.

Деревянный каркас для сарая обычно выполняется из бруса.

Сама площадка расчищается от мусора и растительности, можно снять верхний слой плодородной почвы. Теперь по углам устанавливаем фундаментные блоки, по одному должно находиться в середине каждой длинной стороны. После чего проверяем уровень их заложения, верхние точки блоков должны находиться в одной плоскости, что легко проверить при помощи строительного уровня.

После этого на блоки ставим основу для пола в виде рамы, ее изготавливаем из каркаса и промежуточных брусков (поперечных). Шаг каждого бруска должен составлять примерно тридцать-сорок сантиметров. При соединении отдельных деталей используем кровельные саморезы для профнастила с длиной от восьмидесяти миллиметров, а также шуруповерт.

Фиксация такой рамы выполняется при помощи стальных уголков, которые крепятся саморезами длиной до пятидесяти миллиметров.

После этого на подготовленную раму укладываем листы из древесного материала (это могут быть обычные доски, фанера, листы ДСП, ОСП и другой аналогичный материал). Укреплять такой материал надо плотно, таким образом, чтобы не было никаких щелей, больших зазоров. Все крепления выполняются при помощи тех же саморезов с длиной до пятидесяти миллиметров.

Возведение каркаса для стен

Теперь можно начинать возводить каркас для стен, при этом необходимо предварительно выполнить эскиз проекта, чтобы представлять не только параметры будущих стен, но и расположение, и размеры окон и дверей. Из приготовленных деревянных брусков мы делаем вертикальные стойки для каркаса заданной высоты, которые можно располагать с шагом от шестидесяти сантиметров до метра.

Не утепленная конструкция из профнастила будет сохранять в себе холод, поэтому их рекомендуется утеплять.

Сначала мы закрываем стены при помощи профлиста с противоположных, самых длинных сторон. Если есть необходимость получить теплое помещение, то нам потребуется утеплитель и пароизоляционная пленка. Делать это необходимо таким образом: сначала выполняется внешняя обшивка стен, после чего пространство между стойками заполняется утеплителем (минеральной ватой в виде плит либо рулонного материала).

Изнутри стены можно зашивать при помощи простой пластиковой вагонки либо листов влагостойкой фанеры. Это будет дешевле, чем монтаж профлиста, само строение станет более теплым.

Возведение каркаса для стен

Приступаем к новому этапу – построение каркас стен. Предварительно стоит сделать чертёж постройки, чтобы определиться с расположением двери и окон. Для каркаса используются деревянные брусья (другой вариант – профильная труба). Рассчитываем их количество, согласно разметке. Их можно приготовить самостоятельно, используя обычную пилу.

Следующим шагом будут вертикальные стойки, которые располагать стоит на расстоянии 70 см друг от друга. Высотой они должны быть равные проектированной высоте нашей постройки. Так как конструкция должна быть жёсткой, использовать поперечные бруски (шаг 40 см) для будущего крепление основного материала.

Все деревянные изделия обязательно обработать защитным средством от гниения, например, олифой. А также антипиренами, предупреждающие возгорание строения.

Собранный каркас крепится на бетонные блоки с внутренней стороны, опять же саморезами (80 мм). Каркас можно сделать из металла, тогда детали его обрабатываются грунтовкой.

Скат крыши при помощи стропильных ферм

К любому строительству можно применить неординарные решения. Для сарая с односкатной крышей таким решением можно считать готовые фермы стропильной системы – это быстро, безопасно, точно и надежно, так как вся конструкция собирается на земле. Также готовую конструкцию можно просто купить. Готовые фермы для крыши

Если мы строим небюджетный сарай, то это решение поможет не только ускорить строительство, но и обеспечит достаточную точность конструкции, а значит, надежность и долговечность, ведь проще установить готовые фермы, чем делать расчеты, чертежи и монтировать крышу над землей. Чертеж крыши из готовых стропильных ферм

Основное достоинство готовых ферм из стропильных балок проявляется в минимизации боковых нагрузок от кровли на стены сарая: распорные усилия очень негативно действуют на прочность несущих стен любой конструкции. Боковые нагрузки при применении ферм распределяются и погашаются внутри стропильной системы, поэтому сам каркасный ряд сарая тяжести не испытывает.

Еще один плюс стропильных ферм – их монтируют на стены одинаковой высоты, что значительно упрощает все строительство. При этом замена готовых ферм на самодельные не составляет труда, так как все работы по изготовлению и сборке проводятся на земле. Главное – соблюдать прямой угол в треугольной ферме.

Гипотенузой стропильного треугольника служит стропильная балка, но иногда ферма укладывается на заранее подготовленную опору. Балка перекрытия в крыше – это длинный катет прямоугольника, а короткая его сторона работает как консольно-прогонная рама, собранная из торцов ферм.

Подробную инструкцию о строительстве крыши см. в видео ниже.

Монтаж хозблока

Когда бетон застынет, изготавливают нижнюю обвязку. Сделанная обвязка в дальнейшем послужит основанием для настилки пола, на нее устанавливаются вертикальные опоры. Брус закрепляется при помощи шипов и пазов, соединение усиливается металлическими уголками. Для настилки пола монтируются поперечины с шагом до 60 см. Поверху обрешетка устилается половой доской.

Вертикальные опорные стойки крепятся на нижнюю конструкцию, соединяются верхней обвязкой. Стойки и обвязка должны быть выровнены с применением строительного уровня. Все соединения осуществляются при помощи вкручиваемых под углом длинных саморезов, усиливаются металлическими уголками. Расстояние между стойками не должно превышать 1 метра.

Важно! Окно и дверной проем являются частями каркаса и монтируются вместе с ним. Крышу делают односкатной или двускатной

В первом случае одна стена должна быть выше, чтобы создать уклон

В областях с теплым климатом уклон односкатной крыши должен составлять 15-200. Там, где зимы холодные и снежные, наклон крыши делают равным 30-450, чтобы избежать скапливания на крыше снежных масс

В первом случае одна стена должна быть выше, чтобы создать уклон. В областях с теплым климатом уклон односкатной крыши должен составлять 15-200. Там, где зимы холодные и снежные, наклон крыши делают равным 30-450, чтобы избежать скапливания на крыше снежных масс

Крышу делают односкатной или двускатной. В первом случае одна стена должна быть выше, чтобы создать уклон. В областях с теплым климатом уклон односкатной крыши должен составлять 15-200. Там, где зимы холодные и снежные, наклон крыши делают равным 30-450, чтобы избежать скапливания на крыше снежных масс.

Изготовление крыши начинается с установки стропил, на которые набивается обрешетка. Стропила для двускатной крыши собираются на земле, устанавливаются с торцевой части сарая. Конек должен быть выровнен по центру постройки, для точности можно использовать натянутую веревку.

Поверх обрешетки укладывается гидроизоляция, сверху стелется профлист. Желательно приобрести для кровли специальную марку, отличающуюся по свойствам от стенового листа. Гидроизоляция не только защищает помещение от дождя, но и препятствует образованию на металле конденсата. Однако гидроизоляции недостаточно, чтобы защитить помещение от влаги. Необходимо предусмотреть систему вентиляции.

Утепляют крышу минеральной ватой. Изнутри крыша обшивается вагонкой или пластиком.

Важно! Для двускатной крыши необходим конек, чтобы закрыть стык между скатами кровли. Обшивка стен начинается с более протяженной стороны

Те листы, которые будут использованы под скатом, обрезают болгаркой под углом

Крепят профнастил специальными саморезами с резиновой шайбой и сверловидным концом. Саморезы, предназначенные для работы с деревом и металлом, различаются между собой

Те листы, которые будут использованы под скатом, обрезают болгаркой под углом. Крепят профнастил специальными саморезами с резиновой шайбой и сверловидным концом. Саморезы, предназначенные для работы с деревом и металлом, различаются между собой

Обшивка стен начинается с более протяженной стороны. Те листы, которые будут использованы под скатом, обрезают болгаркой под углом. Крепят профнастил специальными саморезами с резиновой шайбой и сверловидным концом. Саморезы, предназначенные для работы с деревом и металлом, различаются между собой.

Листы накладываются внахлест, после того, как они закреплены, между стойками опор укладывается минеральная вата для утепления, и стены изнутри обшиваются вагонкой или пластиком — аналогично потолку. Дверной каркас изготавливают из бруса, дверь можно навесить любую. Чаще всего используют деревянную дверь, обшитую тем же металлом, что и стены. Окна могут быть из стекла или поликарбоната. Для удешевления конструкции внутреннюю отделку вагонкой можно заменить обшивкой фанерой или ОСП.

Приведенная пошаговая инструкция поможет изготовить постройку самостоятельно. Сарай из профлиста отличается высокой прочностью. Врезав в дверь надежный замок, можно быть уверенным, что убранные в сарай ценные инструменты будут в безопасности.

Полки для сарая

Так как сарай для дачи будет использоваться для различного инвентаря стоит подумать о полках. Можно купить как готовые стеллажи, так и сделать самостоятельно. Если будет использоваться второй вариант, надо будет сделать большее количество вертикальных стоек, так как будет увеличена нагрузка на несущие стены. Стойки для полок можно сделать из металла. Если использовать трубы большого диаметра, их надо будет установить с меньшим шагом. Полочки делаются из металла с меньшим радиусом. Крепить их нужно при помощи уголков. Полка, построенная во всю стену, потребует для себя дополнительный уголок посредине. Тогда она не будет провисать.

Технология самостоятельного строительства металлического сарая

Если вы решили построить такой сарай своими руками, то для этого вам потребуются следующие инструменты и материалы: Вариант проекта металлического сарая из профиля для самостоятельной постройки

• угловая шлифовальная машина («болгарка») и запасные диски для неё;
• cварочный аппарат и защитная маска для безопасности во время проведения работ;
• дрель;
• строительный бур;
• измерительные приборы, такие как – рулетка, уголок, линейки, строительные уровень;
• молоток, кувалда;
• лопата;
• толстая леска;
• гвоздодёр;
• заклёпочник;
• струбцины;
• саморезы, гвозди, шурупы;
• материал для гидроизоляции;
• трубы круглые и профильные;
• оцинкованный профнастил;
• гравий;
• цемент;
• деревянные рейки и уголки.

Список требуемых материалов и инструментов получается довольно солидный, он будет требовать соответствующих финансовых вложений, но такая постройка своими руками всё равно выйдет дешевле кирпичной и надёжнее деревянной. Вариант устройства сарая из оцинкованных листов железа Если всё необходимое уже куплено и приготовлено, то можно переходить к первому этапу непосредственно самих строительных работ. Для начала нужно отмерить на участке уже продуманные размеры будущего сарая, и по углам его площади вбить в землю временные колышки.

После этого необходимо проверить диагональ – если она полностью совпадает, то между вбитыми колышками протягивается толстая леска, ориентируясь по которой можно вбить ещё несколько новых колышков.

После того как подобное будет проделано, необходимо при помощи строительного бура сделать ямки глубиной в 50-70 см.

Когда вышеописанные заготовки своими руками будут сооружены, можно приступать к изготовлению бетонной смеси. Оптимальным соотношением при изготовлении будет 5 вёдер воды на 1 ведро цемента.

Чтобы не возвращаться к этой процедуре многократно, можно за один раз получить большое количество смеси, например, используя старую ненужную ванну.

При помощи полученной смеси первоначально необходимо забетонировать четыре трубы по углам, отмеченной на месте строительства площади. Далее, трубы можно соединить толстой леской, как это уже было с колышками, но делать это можно будет, только когда бетон начнёт застывать, и трубы станут прочно стоять на своих местах.

Натянутая леска поможет быстрее и точнее забетонировать другие трубы по периметру. Процесс застывания бетона завершится только спустя двое суток. Когда это произойдёт, можно будет переходить к следующему этапу строительства – сварить каркас сарая. Для этого по всему размеченному периметру к верхней части столбов будет привариваться профильная труба с толстыми стенками. Чертеж с размерами каркаса металлического сарая Чтобы соорудить подобный каркас, подойдёт труба 60/40 или 70/50 мм. Под такой каркас трубы меньших размеров нельзя использовать. На них опирается весь вес крыши постройки

Крайне важно следить за тем, чтобы места соединений были не посередине труб, а с небольшим сдвигом в сторону примерно на 1,5-2,5 см, это облегчит работы при обшивке сарая

На следующем этапе, при помощи маркера, на нижних частях угловых труб необходимо сделать отметки, которые будут являться уровнем пола. Здесь опять понадобится толстая леска, которой нужно будет соединить между собой полученные отметки, и уже при помощи её нанести такие же метки и на оставшиеся трубы.

За пределами города необходимая постройка, без которой просто невозможно обойтись – сарай. На даче он тоже станет для многих незаменимым помощником. Его несложно сделать используя металл, если есть хотя бы небольшие навыки по сварке.

Стоимость такой постройки намного меньше, чем у кирпичных, но не уступает и деревянным аналогам, потому сарай из профильной трубы своими руками выгодно возводить с экономической точки зрения.

Строение может быть как сборным так и капитальным. Есть отдельное решение для тех, кто выбрал капитальный вариант.

Начинается работа с бетонного пола. Он заливается на поверхность основания, подготовка которого проводится заранее. Но допускается и возведение деревянного напольного покрытия.

Пол из досок требует особого подхода.

• Надо взять профильную трубу с толстыми стенами, с сечением 60 на 40 или 60 на 60 мм.
• Понадобится и уголок, у которого толщина стенки доходит до 4-5 миллиметров.

Детали могут быть как металлическими, так и деревянными. Они понадобятся, когда приступим к сооружению своими руками каркаса сарая из профильной трубы.

Главное, чтобы толщина доски составляла не менее 4 см. Дополнительная опора нужна, если пролёт достаточно большой. Для этого достаточно взять профильную трубу, диаметр которой соответствует характеристикам.

Из чего делают дровники

Сооружать дровники своими руками можно практически из чего угодно:

• брус;
• кирпич;
• остатки пиломатериалов;
• материалы, полученные при разборе старых строений и т. д.

В крайнем случае, можно соорудить дровник «из того, что было». Пересмотреть запасы пиломатериалов, имеющиеся на даче, и, отталкиваясь от этого, возвести своими руками навес. Быстро, дешево, но ненадежно – нет гарантии, что поместится весь запас топлива. Еще один экономичный вариант – дровник из деревянных поддонов.

Примерный список материалов и инструментов, которые потребуются для возведения на даче дровника своими руками:

• шлакоблок, трубы, столбы, бетон для фундамента;
• бревна, брусья на каркас;
• доски для обшивки стен и возведения крыши;
• кровельный материал (листы оцинковки, профнастил);
• гвозди, металлический крепеж, уголок;
• электроинструмент, рулетка, молоток, топор, отвертка, уровень, отвес, ножовка, пила.

Важно! Для кровли нужны легкие, но прочные материалы. Шифер и черепица слишком тяжелые, ондулин или толь могут просесть на обрешетке с большими ячейками. Если дача построена из кирпича и есть вылет фундамента, позволяющий разместить на нем дровник, можно использовать в качестве навеса крышу здания, а стены и пол устроить своими руками из металлической решетки и листа

Это самый безопасный и экономичный вариант: фундамент, задняя стена и крыша уже существуют, материалы нужны только для боковых стенок и пола

Если дача построена из кирпича и есть вылет фундамента, позволяющий разместить на нем дровник, можно использовать в качестве навеса крышу здания, а стены и пол устроить своими руками из металлической решетки и листа. Это самый безопасный и экономичный вариант: фундамент, задняя стена и крыша уже существуют, материалы нужны только для боковых стенок и пола.

Более сложный вариант деревянного дровника, пристроенного к стене, тоже можно разместить на фундаменте здания, а крышу немного нарастить листами оцинковки.

Инструкция как построить сарай своими руками

Перед возведением металлического сарая своими руками, нужно подготовить площадку:

• очистите территорию от мусора;
• вырубите кустики, уберите корни и другую растительность;
• выровняйте грунт.

Стройматериалы, цементную смесь, утеплитель и все, что боится влаги, надо укрыть под крышей. Мешалку для бетона, инструменты, стремянки и другие предметы тоже стоит хранить под навесом.

Необходимые инструменты и материалы

Для строительства хозблока для дачи своими руками из профнастила подготовьте следующее:

• сварочный агрегат;
• вибромашину;
• дрель-шуруповерт и заклепочный пистолет;
• шлифовальную машинку;
• стройуровень, отвес, рулетка.

Переносная конструкция из профильных труб, как и разборная, создается из стеновых каркасов. Их сваривают по отдельности. Для соединения применяются болты. Для обшивки берется профилированный лист. Он быстро и легко устанавливаются собственноручно. Крышу тоже можно сделать из профлиста. Стойки из округлых труб диаметром 61 мм могут пригодиться для работы. Это был список материалов для каркасной части. А вот для бетонирования нужно будет подготовить:

• 16 мешков цементного состава;
• 7 тонн гравия;
• влагоизоляция (1 рулон);
• самонарезающие шурупы, заклепки, электроды для сварочных работ;
• рейки из дерева на обрешетку: 50 на 25 мм — 3 штуки по 6 м.

Крепление профнастила

Крепление осуществляется специальными саморезами со сверлом на конце (для прохождения металла) и резиновой прокладкой. Их длина должна быть больше волны листа не менее чем на 35 мм

Обязательно стоить обратить внимание на предназначение саморезов, так как они бывают для крепления как в металл, так и в дерево. Саморез обычно закручивается в низ волны листов, которые устанавливаются с напуском. Величина образуемого нахлеста и расстояние между саморезами равняется одной волне

Величина образуемого нахлеста и расстояние между саморезами равняется одной волне.

Монтаж осуществляется с длинных сторон сарая с использованием стенового листа. Если строение имеет односкатную крышу, каждый лист необходимо подрезать болгаркой для получения клиновидной формы.

После закрепления их на стенах сарая между опорными стойками укладывается гидроизоляция и по желанию теплоизоляционный материал, обычно это минеральная вата.

Каркас двери собирается из бруса и обшивается стеновым листом. Внутри также может быть уложен изолятор. Если в сарае планируются окна, их можно сделать из стекла или из поликарбоната.

Внутри проще всего помещение зашить фанерой или плитами ОСП. Но при желании для стен можно использовать и недорогой пластик.