Подпорная стенка из дерева

Разновидности

Опорную стену на даче можно соорудить из дерева, бетона, камня, кирпича или блоков. Подбор материалов для возведения этого сооружения зависит от нескольких факторов:

• стиля вашего сада;
• рельефа участка;
• высоты будущей стенки;
• наличия подручных материалов;
• ваших предпочтений и стоимость материалов на сооружение конструкции.

Если на вашем участке слишком большой перепад высот (больше 1,5 м), лучше сформировать на нем несколько ступеней-уступов. Тогда подпорные стенки получатся не слишком высокими, что будет выглядеть намного симпатичнее, а вероятность обрушения грунта будет существенно ниже. Но если подпорная стенка планируется выше 1,5 м, следует пригласить специалиста. Ведь она должна быть рассчитана на большие нагрузки и выдерживать давление грунта.

Подпорная стена из камня

Самый красивый и наиболее дорогостоящий вариант возведения подпоры – укладка из природного камня. Здесь также обязательно наличие фундамента, сделанного согласно общим принципам строительства.

Очень важным условием возведения подпоры из камня является то, что её ширина должна быть не меньше 30 см, в противном случае готовая конструкция будет крайне неустойчива и может разрушиться под действием сезонного колебания почвенного давления.

Способ укладки камня

Рекомендуется для начала выложить стену сухим камнем. Это позволит подобрать наиболее подходящие комбинации по размеру, расцветке и конфигурации, делая кладку плотнее и прочнее. Только после этого можно укладывать подпорную стену из камня с использованием раствора.

Вначале на фундамент наносится раствор слоем в 2 см, после чего выбирается наиболее крупный связующий булыжник. По краям также кладут крупные камни, а пространство между ними плотно заполняется более мелкими.

Закончив с первым уровнем, можно приступать ко второму учитывая принципы кладки кирпича – над швом нижнего ряда должна быть середина камня второго слоя.

Кроме того, следует помнить, что связующие камни необходимо укладывать с расстоянием не менее метра.

Булыжник рекомендуется смачивать водой, благодаря этому приёму раствор крепче схватывается с камнем. По окончании работ необходимо смыть остатки раствора с камней водой с мылом.

Нельзя использовать щётки из металла и химические моющие средства, так как они могут изменить цвет и структуру природного камня.

Как делается подпорная стенка из камней своими руками смотрите на видео:

Аналогичным образом выкладываются стенки из кирпича.

С чего начать воплощать идеи декорирования дачного участка?

Лучшее место для отдыха от городских будней – ухоженная дача, где каждый уголок радует глаз. Сложно начинать, когда садовый дизайн пока только в планах, а опыта у большинства жителей мегаполисов почти нет. Нет смысла что-то повторять, если этот декор не имеет практического применения, а без затрат никак не обойтись.

Комфортный отдых предполагает вполне практичный декор участка частного дома или дачного участка:

• удобные дорожки и аллейки, ведущие во все отдаленные уголки, чтобы после дождя сырая земля не липла комьями к обуви и босым ногам;
• беседка, укрывающая от летнего зноя, где можно общаться с близкими и лакомиться свежими фруктами и десертами;
• садовые качели, которые принесут много приятных минут взрослым и малышам;
• площадка для приготовления пищи на открытом воздухе с барбекю, мангалом или другим очагом;
• крытые галереи и арки вдоль дорожек, увитые цветами;
• цветники и клумбы, живые изгороди;
• обустроенная детская площадка с песочницей, мини-бассейном и веселыми фигурками;
• крытые навесы, украшенные ковкой;
• обустроенная зона релаксации с лавочками на зеленой лужайке с декоративными островками из камней и эффектных растений;
• небольшой фонтан или искусственный пруд, куда приятно погрузиться ногами в жару или наблюдать за рыбками и водными растениями;
• эмоциональный садовый декор из дерева и металла, пластиковых бутылок, шин, веревок, кирпича, камней и других материалов.

Большинство элементов легко сделать самостоятельно, потратив немного сил, времени и денег. Многое их того, что станет достойным внимания декором, лежит без пользы в разных уголках участка. Начинают со сбора всего, что может пригодиться в работе, включая подручные материалы, инструмент, гвозди, краски и пр.

Видео описание

А их недостатком является малопривлекательный внешний вид поверхности, которую желательно декорировать краской или облицовочными материалами.

Дерево

Дерево долговечностью не отличается, особенно когда постоянно контактирует с влажным грунтом и осадками. Его необходимо защищать от этих вредных факторов, причем комплексно: обработкой антисептическими пропитками и гидрофобизирующими составами, и обязательной прокладкой изоляционного слоя из толя или рубероида между внутренней стенкой и засыпкой.

Материалом для изготовления могут служить толстые доски, брусы, бревна. Вариантов их установки много: вертикальная с бетонированием нижней части элементов, горизонтальная в виде рубленого сруба, щитовая из дощатых щитов, закрепленных на заглубленных в грунт опорных столбах.

Подпорная стена и лестница из бруса Источник www.rmnt.ru

Декоративная отделка и оформление

Чтобы подпорная стенка не только выполняла защитные функции, но и декоративные необходимо продумать отделку. Лучше заранее все распланировать и спроектировать. Стена должна гармонично вписываться в ландшафтный дизайн на территории участка. Самый распространенный способ декоративной отделки на сегодняшний день является высадка растений. Оптимальным вариантом станет выбор среди почвопокровных видов, которые удачно подчеркнут любой элемент ландшафтного участка.

Среди распространенных вариантов стоит выделить несколько вариантов оформления. Одним из таковых является искусственный водоем или фонтан. Не менее привлекательно будет смотреться и альпийская горка. Вьющиеся растения будут заплетаться по всей подпорной стене. Также интересным вариантом станет мох. Для этого стену можно полить кефиром – это позволит ускорить рост растений, а также состарит конструкцию.

Подпорная стенка может стать как прекрасным дополнением запланированного ландшафтного проекта, так и выполнять защитные функции. Так как она находится под открытым небом, то постоянно подвергается атмосферным воздействиям. Чтобы защитить внутреннюю часть конструкции необходимо тщательно обрабатывать швы кладки. Используйте специальные герметики, они позволяют уберечь опору от разрушения или деформации. Различные эксперименты с декорированием позволят получить оригинальные и необычные результаты.

Основные составляющие подпорной стенки

Конструкция подпорной стенки несложная. Все составляющие сооружения можно увидеть на фото. Основными элементами конструкции являются:

• Основание или фундамент конструкции расположен под землей. На эту часть припадает основная нагрузка от грунта. От прочности фундамента зависит устойчивость всей подпорной стенки.
• Тело сооружения является видимым надземным строением, напрямую связанным с фундаментом. Стену делают из дерева, кирпича, камня, бетона и другого материала.
• Дренажная система обеспечивает отвод воды, предотвращая тем самым разрушение стенки.

Обеспечить лучшую устойчивость подпорной стенки помогает подсыпка со щебня или гравия.

Подпорная стена с вертикальной укладкой

Если вы хотите сделать подпорную стену из вертикального бруса, то необходимо:

• При строительстве декоративной стенки небольшой высоты глубоко закапывают только часть бревен;
• Провести разметку участка;
• Подготовить траншею, глубина которой должна быть на 20 см больше планируемой высоты стенки;
• Сделать подсыпку из гравия толщиной около 25 см и тщательно утрамбовать ее;
• Установить крайний брус. Он будет эталоном;
• Последующие брусья устанавливают, равняясь на крайний;
• Горизонтальными планками скрепить стенку, придав прочность всей конструкции;
• Устроить дренаж;
• Только в случаях высоких нагрузок установить Т-образные якоря.

В этой статье вы ознакомились с устройством деревянных подпорных стенок. Желаем вам успехов в применении полученной информации для создания неповторимого дизайна своего приусадебного участка.

Армогрунтовые подпорные стенки с геотекстилем

Выполнить наружное оформление склона и укрепить сооружение подпорной стенки можно с применением геотекстиля. Для строительства армогрунтовых стен необходимо сделать специальную опалубку. Такая опалубка позволяет утрамбовать грунт послойно, укрепляя его геотекстилем. Подобные армогрунтовые подпорные стенки обустраиваются с небольшим наклоном. Защитить внешний слой геотекстиля может грунт, размещающийся сверху. Грунт возможно заменить битумом или декоративной облицовкой, например, из металла или дерева. Пошаговая технология сооружения армогрунтовой подпорной стенки:

1. Сначала устанавливают опалубку из досок, фиксирующихся колышками. Высота опалубки должна быть выше будущего слоя почвы. Опалубка монтируется с шагом в 1,5 метра.
2. Установив опалубку, сверху уже утрамбованного грунта Вы можете положить полотно геотекстиля. Длина полотна должна превышать длину шага опалубки в 3 раза.
3. Свободный внешний край геотекстильного полотна кладется сверху опалубки: со стороны верха склона на 1/6 часть длины, а снизу — на ½ длины. Поверх закладывается грунт и хорошо утрамбовывается.
4. Свободный нижний край полотна следует отвернуть и положить сверху утрамбованного грунта. Мы получили пакет, завернутой в геотекстиль земли. Сверху пакета получился двойной слой геотекстиля, на который с помощью опалубки будет уложен следующий пакет. Опалубка нужна для того, чтобы грунт плотно заполнял углы при утрамбовке.

Прочность у таких армогрунтовых стен очень высокая. Кроме того, такая постройка будет весьма недорогой и долговечной.

Как сделать подпорную стенку из бетона своими руками

1. перед тем, как сделать подпорную стенку, выройте траншею на глубину промерзания грунта и шириной на 60 см больше, чем ширина стенки у основания. Уплотните грунт. Насыпьте на дно гравий слоем 15 см, хорошенько утрамбуйте его.

2. Первый слой бутового камня высотой 20-25 см укладывайте из самых больших камней без раствора враспор со стенками и уплотняйте трамбовкой. Затем все промежутки между камнями в подпорной стенке из бетона заполните мелким камнем и щебнем. Уложенный слой залейте жидким раствором так, чтобы все пустоты были заполнены.

3. Установите над траншеей съемную опалубку из досок, сбитых в щиты. Стенки соедините между собой распорками. Если стенка будет высокой, дополнительно укрепите опалубку распорками, упирающимися в землю. У основания стены установите резиновые или перфорированные и дренажные трубы и выведите их наружу сквозь стену.

4. Продолжайте выкладывать камни. Сначала выкладывайте версты по внешней кромке внешней и задней стены. Установите их насухо, стараясь перекрыть стыки камней фундамента. Затем поднимите, уложите на раствор слоем 4-5 см и осадите в раствор молотком. Пространство между верстами заполните более мелкими камнями, подливая раствор.

5. На высоте 60 см и в верхнем слое уложите камни поперек кладки. Налейте завершающий слой бетона, покрывающий камни «с головой», аккуратно выровняйте поверхность мастерком.

6.После полного застывания бетона снимите опалубку. Выполните расшивку швов на внешних сторонах каменной кладки. Расшивку делайте вогнутой, удаляя лишний бетон. Чтобы камень смотрелся эффектнее, готовую стенку покройте специальным составом, который создает эффект мокрого камня. Такие составы продаются в виде пропиток или лаков, легко наносятся кистью и очень быстро высыхают

Подпорная стенка своими руками может быть построена по любому проекту, важно соблюдать последовательность описанных выше операций

Главные моменты в организации подпорной стенки

Устройство подпорных стенок из бетона – это сверхсложный технологический процесс, требующий проведения многих расчетов

Тут во внимание направляться принимать факторы, каковые воздействуют на надежность, прочность, а следовательно, и на срок работы

В случае если проведением таких расчетов занимаются эксперты, то работы будут гарантированно проведены в соответствии со всеми правилами и стандартами. Но как быть в том случае, если вы решили установить сборные железобетонные подпорные стенки самостоятельно?

Тут вам окажет помощь следующая инструкция:

1. Установка подпорных стен своими руками обязана проводиться лишь на устойчивых грунтах, а именно на глине, щебне, гравии, супеси и т. д.
2. Для успешного обустройства нужно, дабы промерзание грунта составляло не более полутора метров от почвенной поверхности.
3. В случае независимого обустройства стенки вам направляться не забывать, что наземная часть не должна быть более 1,4 метра. Для обустройства более высоких конструкций нужно прибегнуть к помощи специалистов, каковые способны провести особые расчеты и возвести сооружение в соответствии со всеми нормами и с учетом изюминок территории.
4. Грунтовые воды должны залегать на расстоянии не меньше чем одного метра от поверхности. Лучше, в случае если глубина их залегания будет более полутора метров.

Обустройство подземной части

Рассмотрим, как рассчитывается глубина фундамента в зависимости от рыхлости почвы:

1. В случае если грунт есть достаточно плотным, то соотношение глубины фундамента с высотой опоры над землей должно рассчитываться как 1:4.
2. В случае проведения работ на грунтах средней рыхлости нужно, дабы глубина фундамента составила треть от высоты опоры.
3. Для рыхлых и неустойчивых грунтов нужно, дабы глубина фундамента составляла половину от высоты стены.

Технология подпорной стенки из бетона предусматривает не только заливку качественного фундамента и возведения на нем прочной стенки. Тут кроме этого направляться позаботиться и о гидроизоляции, поскольку влага будет очень очень плохо воздействовать на внутреннюю сторону конструкции.

Исходя из этого, тут необходимо позаботиться об организации дренажа, отвода воды, и грамотно обезопасисть конструкцию от действия жидкости.

Как организовать отвод воды, дренаж и гидроизоляцию

Отвод воды возможно трех видов:

Тип отвода воды	Нюансы закладки
Продольный	Для работы употребляются асбестоцементные, гофрированные либо керамические трубы, каковые прокладываются вдоль стенки. Цена и трудоемкость данного способа являются самыми низкими.
Поперечный	Предусматривает отверстия в каждом втором/третьем ряду кладки. Диаметр таких отверстий не должен быть больше 10-12 см.
Комбинированный	Совмещения обоих вариантов закладки. Наиболее действенный, но трудоемкий способ.

Дренирующий слой – это пространство между стеной и склоном, которое нужно заполнить крупнообломочным грунтом. Он представляет собой грунт, смешанный с большим песком, гравием либо галькой. Кроме этого тут понадобятся маленькие куски колотого кирпича.

Обустраиваем цементную подпорную стенку

Цементные стены по праву считаются наиболее долговечными конструкциями. В случае если речь заходит о сборных железобетонных конструкциях, то тут может пригодиться резка железобетона алмазными кругами.

Но значительно чаще цементные стены формируются способом заливки:

1. Роем траншею, глубина которой определяется в соответствии с высотой стены и характером грунтов, о чем упоминалось выше.
2. На дно траншеи засыпаем смесь щебня с гравием.
3. Укладываем арматурный каркас произвольной формы.
4. Устанавливаем опалубку.
5. Заливаем бетон. Не забудьте предусмотреть трубки для отвода воды. Возможно кроме этого выполнить отверстия в стенке по окончании застывания бетона, осуществив алмазное бурение отверстий в бетоне.

1. В то время, когда бетон подсохнет, опалубку возможно снять.
2. Сглаживаем стены при помощи штукатурки.
3. Сейчас возможно осуществить каждые облицовочные работы.

Сухие стены

Они построены на небольших склонах, высотой до 120 см в ситуации, когда вы хотите, чтобы стена была сказочно покрыта растительностью.

Чтобы построить такую стену, вам не понадобится раствор, потому что пространства между камнями заполнены плодородной почвой, который позволяет растениям расти.

Для строительства такой конструкции используются камни, которые имеют как минимум две плоские параллельные поверхности, позволяющие размещать отдельные слои горизонтально — особенно рекомендуются песчаники и мягкие известняки.

Земля, на которой будет возведено сооружение, не может относиться к отстойным почвам, так как это поставит под угрозу устойчивость конструкции. Допустимая нагрузка на почву может быть улучшена путем тщательного уплотнения основания.

Подпорные стены высотой до 60 сантиметров не требуют фундамента. В этом случае первого слоя камней достаточно, чтобы погрузиться в субстрат, предварительно уплотненный и выровненный, на глубину 20-25 см.

Для конструкций высотой более 60 см предлагается сделать фундамент в виде слоя гравия или щебня толщиной 30-40 см и твердого камня, помещенного в грунт.

Дно траншеи должно спускаться к склону, чтобы обеспечить небольшое отклонение от вертикали садовой стены примерно на 10-15%.

Конструкции, поддерживающие склон, требуют обезвоживания. С этой целью между каменной кладкой и вертикальной грунтовой почвой помещается слой гравия или мелкого гравия, что обеспечивает свободный дренаж воды и предотвращает скольжение почвы.

Требования

Требования к этим конструкциям формируются в зависимости от их назначения. По этому показателю они классифицируются на декоративные и укрепительные. Первые предназначены для придания ландшафта участку, имеющего небольшие уклоны, а вторые должны быть мощными и прочными, чтобы выдержать существенное давление грунта.

Особенности выбора

Преимущество применения блоков для таких конструкций – возможность одновременного выполнения декоративных функций, приведение окружающей территории к выбранному стилевому оформлению и защита от оползней грунта. 

Для выбора типов блоков по материалам и размерам, застройщик должен учитывать следующие важные моменты:

• характеристика почвы и ее предрасположенность к разрушительным процессам под воздействием природных факторов;
• геометрия неровностей, рациональные методы компенсации склонов;
• какой должна быть подпорная конструкция: несущая или в форме устойчивого основания, для этого должны быть выполнены предварительные расчеты;
• материал стен определяют с учетом высоты, типа подпорной конструкции и принципа функционирования.

При выборе блоков для подпорных стен, которые размещены в густонаселенных районах, дополнительно должны обеспечиваться такие условия:

учитывать динамические воздействия от всех видов транспорта;
неизбежность сноса ветхих построек на площадке строительства;
важность выполнения археологических исследований;
обязанность демонтажа старых подземных инженерных коммуникаций и фундаментов;
потребность проведения реконструкции и укрепления окружающих строений застройки.

Разновидности конструкций

Укрепительные подпорные стены из блоков подразделяются на 3 вида:

1. Массивные, удерживают давление грунта благодаря своей большой массе. В этом случае прочность конструкции будет зависеть от размера заглубления. Такие стены требуют большой объем строительного материала. Поэтому для частного домостроения на участках с незначительным наклоном, рекомендуется выполнять невысокие подпорные конструкции выше уровня почвы на 0,6-0,7 м, заглублением 0,2-0,25 м и толщиной — 0,3-0,40 м.
2. Комбинированные, обладают меньшим весом, чем первые. С целью повышения устойчивости, возводят фундамент с размером намного большим, чем ширина подпорной стены. В этом случае слой грунта, будет давить на выступающие компоненты фундамента, тем самым снижая нагрузки и увеличивая устойчивость конструкции.
3. Тонкостенные выполняют Г- либо Т-образной конфигурации. В этой конструкции вертикальное давление почвы на опору будет снижать горизонтальные нагрузки и повышать устойчивость подпорной конструкции к опрокидыванию.

Из чего состоят?

Такая конструкция обычно, содержит 4 составные части:

• тело – главная видимая часть;
• фундамент – подземное основание;
• дренаж – система сбора атмосферных вод;
• водоотвод – система трубопроводов для отвода собранных атмосферных вод.

При этом если первая часть конструкции требуется в основном для реализации подпорной функции и преследует эстетическую цель, то остальные части конструкции необходимы для выполнения технических нормативов.

Такие сооружения группируются по высоте:

• небольшие до 1 м;
• средние до 2 м;
• высокие свыше 2м.

Выбор материала и габаритов блока и фундамента выполняется после расчета подпорной стены по нагрузкам, которые могут воздействовать на ее конструкцию: 

• вертикальные: сила от засыпного грунта, воздействующая на стену и на участок; вес, оказывающий давление на верхнюю поверхность сооружения;
• общая масса подпорной стеновой конструкции;
• горизонтальные: сила трения, которая возникает на участках, где грунт соединяется с фундаментом;
• давление почвы на подпорную стену;
• силы, возникающие при сейсмических колебаниях почвы;
• ветровой напор, особенно для стен выше 2 м;
• потоки воды, в особенности в котловинах;
• вибрационные разрушительные силы, возникающие от движения транспорта, особенно железнодорожного;
• зимнее вспучивание грунта.

Облицовка подпорных стенок своими руками

Облицовка бетонной подпорной стенки фасадной плиткой HAUBERK — очень простая задача. Плитка укладывается на сплошное основание по деревянной обрешетке, укрепленной на подпорную стенку.

Это наша подпорная стенка, которую мы будем обшивать фасадной плиткой HAUBERK. Выглядит и вправду не очень…

ШАГ 1. Поготовка поверхности подпорной стенки
Сперва необходимо подготовить основание – убрать выступающие части, чтобы в последующем плоскость уже оформленной стены оказалась ровной. Если поверхность имеет только небольшие неровности (до 1 см), ничего делать не нужно — плитка достаточно пластична, чтобы их скрыть. 

ШАГ 2. Устройство обрешетки под основание
Каркас под сплошной настил делается с помощью деревянных брусков сечением 20 на 40 мм. Бруски распиливаются по размеру. Потом, чтобы предохранить древесину от воздействия грибка, гнили, плесени, насекомых-древоточцев, они в 2-3 слоя покрываются антисептиком ТЕХНОНИКОЛЬ (корпорация производит более 3000 видов строительных материалов, включая строительную химию). Каждый слой высушивается по 20-30 минут. Общее время высыхания брусков перед монтажом – 24 часа. Сторона бруска, которая ложится на бетонное (кирпичное) основание промазывается битумной гидроизоляцией Технониколь. Бруски крепятся на дюбель/гвоздь длиной 70 мм и с шагом 400 мм по периметру стены, и на верхней поверхности подпорной стены включительно. Вертикальные бруски прикрепляются с шагом в 300 мм. Таким образом, получается обрешетка, придающая конструкции необходимую жесткость.

Крепим поперечные бруски

ШАГ 3. Создание сплошного основания под фасадную плитку
Для создания сплошного основания толщиной 9 мм можно использовать плиты ОСП-3, влагостойкую фанеру ФСФ или шпунтованную доску. Плиты (доски) выпиливаются по формату (с учетом, что между плитами должен оставаться зазор 2-3 мм и отступ от земли 10 мм) и покрываются битумной или полимерной изоляцией Технониколь. Зазоры нужны для компенсации температурных расширений и деформаций. Крепеж производится на оцинкованные саморезы с шагом 300 мм.

Вот в таком «коробе» в конце концов оказывается наша бетонная стенка

ШАГ 4.Монтаж фасадной плитки HAUBERK
 
Перед монтажом плитку из разных пачек необходимо перемешать между собой, чтобы на стене не возникло цветовых пятен. Незначительное расхождение в оттенках — не производственный брак, а нормальное явление: базальтовый гранулят, как все натуральные материалы, не может быть окрашен абсолютно равномерно. 

В начале крепится стартовая полоса. Она делается из стандартной плитки, у которой строительным ножом отрезаются «лепестки». Далее плитка прибивается к основанию на 11 оцинкованных гвоздей: по три гвоздя сверху и восемь снизу.

Следующий шаг – разметка. С одной стороны стенки, поверх стартовой полосы, прикладывается рядовая плитка и замеряется расстояние от верхнего края плитки до верхней части стены. На другом конце стенки отмеряется это же расстояние. С помощью строительной нити обозначается направляющая полоса для первого ряда плитки.

Монтаж плитки идет от низа и центра к верху и в стороны. Рядовая плитка укладывается с нахлестом на предыдущий ряд, закрывая его крепеж, и со смещением на пол-лепестка по горизонтали. Визуально должна получаться «кирпичная» стена с идеально ровными рядами.

Монтаж рядовой плитки: лепестки прикрывают крепеж стартовой полосы

Каждая плитка прибивается к основанию на восемь гвоздей – по два на один «лепесток». При подходе плитки к внешнему или внутреннему углу делается отступ от грани угла в 5 мм.

Отметим, что фасадная плитка HAUBERK от ТЕХНОНИКОЛЬ – системное решение, включающее не только основной облицовочный материал, но и комплектующие: металлические уголки с посыпкой в цвет.

Внешние и внутренние уголки отрезаются по размеру ножницами по металлу, и прикрепляются к плитке и основанию саморезами в цвет с шагом 300 мм.
Верхнюю горизонтальную поверхность можно оформить несколькими способами. Например, покрыть её плитами натурального камня или керамогранита. Но можно создать стилистически единую поверхность со всей стеной с помощью фасонного элемента в цвет. Его можно заказать в любой мастерской по работе с металлом.

Элемент укладывается с нахлестом в 30-50 мм. Место нахлеста промазывается битумным гидроизолирующим герметиком ТЕХНОНИКОЛЬ. Боковой сгиб элемента крепится к стене на саморезы в цвет с шагом 300 мм.

Гидроизоляция нахлеста обязательна: HAUBERK не боится воды, но защита нужна основанию из ОСП

Подпорная стенка с материалами от ТЕХНОНИКОЛЬ получит стильное, а главное долговечное и прочное в эксплуатации оформление, радующее глаз. Работы занимают всего 1-2 дня, а результат сохранится на десятилетия.  

Роль подпорных стенок в обустройстве ландшафта

Хорошо если дача или загородный дом стоит на равнине. Двор достаточно выложить плиткой и никаких забот. Чтобы обустроить холмистый участок придется немного попотеть, сооружая декоративные подпорки. Сложнее обстоят дела во дворе, расположенном вблизи большого склона. Избежать опасности сползания грунта помогут только серьезные сооружения. Придется строить мощные подпорные стены из бетона или камня.

Даже если стена выстроена как серьезное опорное сооружение, все равно ее надо использовать в ландшафте как украшение. После отделки, например, декоративным камнем бетонной стены, двор станет красивее и богаче.

Ландшафтный дизайн с использованием подпорных стенок позволяет с пользой задействовать каждый кусок земли. На крутом склоне вряд ли получится что-то выращивать, а вот такое сооружение разобьет бесполезную площадь на зону террас. Насыпав небольшой слой плодородного грунта, на террасах можно организовать грядки, цветники или просто разбить сад из фруктовых или декоративных деревьев.

На слабохолмистом участке достаточно будет одноярусного сооружения в виде обычной стенки. Большой склон превращают в многоярусный участок, напоминающий ступени. Тело ступени, то есть сама стена, удерживает грунт от сползания, а на промежутке сооружений растут зеленые насаждения.