Обустройство межэтажного перекрытия в каркасном доме: схема

Два варианта конструкции пола каркасного дома

Строительные технологии предлагают два варианта устройства пола первого этажа каркасного дома:

• Устройство пола без промежуточных опор;
• Устройство пола с промежуточными опорами.

Устройство пола без промежуточных опор

По прочности к полу дома предъявляются следующие требования. Лаги пола, как первого, так и перекрытия второго этажа, не должны прогибаться больше, чем на 1/250 своей длины. То есть, если длина лаги 3 метра, она может прогибаться не более 12 мм.

Теперь о расчетной нагрузке. По старинке, принято рассчитывать нагрузку каркасного дома из расчета: от 170 кг/метр2  до 190кг/метр2. Современные материалы позволяют снизить нагрузку от веса самой конструкции пола до 100-120 кг/метр2  . К этой нагрузке добавляем нагрузку от людей и мебели и принимаем общую расчетную нагрузку на пол и перекрытия каркасного дома 350 кг/метр2  .

Не буду утомлять вас расчетами, все до нас подсчитано. Смотрим таблицу зависимости пролета между лагами от расстояния между стенами и сечением лаг из хвойных пород. Как видите все просто, понятно и логично, чем больше комната, тем толще лага.

Примечание. Расчетное расстояние меду лагами может меняться в меньшую сторону, чтобы подойти под размер листов фанеры (OSB листов). Стык листов должен ложиться на середину лаг.

Две конструкции пола в каркасном доме без опор

Пришло время посмотреть на две конструкции пола без опор.

Конструкция 1.

Об этой конструкции я писал в статье «Устройство чернового пола». Технология видна на рисунке. Опишу ее.

• Укладываются лаги с расчетным шагом (таблица выше);
• К низу лаг крепятся бруски, они называются черепные;
• На черепные бруски, перпендикулярно лагам укладывается доска 35 мм, она называется накат;
• На накат укладывается гидроизоляция (пленка) с заступом на лаги;     
• На него два слоя утеплителя, Второй слой поворачивается на 90°;
• Закрывается эта конструкция листами влагостойкой фанеры или листами OSB. Под фанеру прокладывается слой фирменного пароизолятора;
• На фанеру можно стелить любой отделочный материал. Только для укладки паркета, придется уложить второй слой фанеры.

Конструкция 2.

Есть вторая конструкция пола без опор. Она более громоздкая и «украдет» высоту комнат, но она более прочная и теплая.

• На лаги укладывается фанера (OSB лист) толщиной 12 мм;
• На него стелется пленка для защиты от ветра и воды;
• На пленку, перпендикулярно лагам укладывается второй слой лаг;
• Далее по первой конструкции: утеплитель между лагами, пароизолятор, плита OSB 15-18 мм, чистовой пол.

Деревянная конструкция на основе лагов

Деревянные полы для каркасного дома считаются универсальным решением. Они поддерживают традиции деревянного строительства, дышат, выполняют некоторую роль вентиляции каркасного дома. и весь дом выполняется в одной технологии.

Лаги деревянного пола

Деревянные полы для каркасника делают с помощью лаг, которые представляют собой обыкновенный брус из качественной, лучше хвойной, древесины. Все элементы деревянного дома должны быть пропитаны антисептиком. Лаги выкладывают поперек свету из окон, тогда доски покрытия пола будут располагаться вдоль этого направления. Зазор в 2-3 см необходимо оставлять между лагами и стеной. Лаги должны касаться звукоизоляционного слоя без зазоров.

Шаг между лагами полметра

Если вы планируете стыковать два лага, то их длина должна быть не менее 2 метров. Если поверхность, на которую выкладывают лаги, неровная, необходимо подложить под них прокладку. Высота пространства между черновой стяжкой и поверхностью пола должна составлять не менее 10 см. Лаги крепятся к черновой стяжке с помощью анкеров. Лаги необходимо укладывать ровно, поэтому проверяем геометрию укладки во всех направлениях. Для этого можно использовать двухметровую рейку, которую укладываем на лаги, проверяя – нет ли зазоров. Рейка должна лежать ровно, без свободного пространства под ней.

Схема пола в каркасном доме

После того, как все лаги уложены и проверены, настала очередь делать обрешетку. На бобышки (подкладки) укладываем ригеля, закрепляя их саморезами. Размер обрешетки должен соответствовать размерам используемой фанеры. Расстояние между ригелями должно составлять не менее 30 см.

Обрешетка по лагам доской

На обрешетку укладываем листы фанеры. Ее также необходимо заранее пропитать антисептиком. Укладка должна происходить так, чтобы листы друг с другом не соприкасались. Если листы будут иметь точку соприкосновения, то в будущем полы могут скрипеть, поэтому оставьте между листами пространство в 2 мм. Крепим фанеру саморезами, расстояние между которыми около 50 см.

Теплый пол укладывается чаще всего на полиэтиленовую пленку, толщиной от 100 микрон.

Дальнейший этап работы – подготовка поверхности к отделке. Выполняем грунтование или обработку антисептиком. Последний этап – укладка отделочного материала, например, ламината или плитки.

Укладываем фанеру на обрешетку

Если вы решили устроить теплый пол, используйте специальные бетонные смеси.

Полезное видео по теме:

Стяжка в каркасном доме

Стяжку в каркасном доме на сваях или столбиках по грунту не сделаешь. Выход один — делать деревянный пол, настилать на лаги фанеру или ОСБ (в таком случае можно и этот материал) в два слоя. На это основание заливать стяжку. Но такое возможно, если:

• Фундамент рассчитан с учетом нагрузки от стяжки.
• Лаги тоже считали с учетом этой массы.

Если на стяжку фундамент не рассчитывали, лучше не рисковать. Тем более что есть варианты сделать теплый пол и без стяжки. Электрический можно уложить на фанеру. Есть варианты и водяного без стяжки.

Утепление пола в каркасном доме — одна из ключевых задач

С утеплением между лаг

В таком случае можно делать стяжку в каркасном доме. Но по какой схеме? Какой должен быть пирог пола? Можно сделать по первому варианту. В качестве настила использовать водостойкую фанеру в два слоя, а на нее расстелить слой пленки или другой более надежный материал для гидроизоляции, связать арматурный пояс и потом заливать стяжку.

Как сделать водяной теплый пол в каркасном доме — один из вариантов

Пару слов насчет приведенной выше схемы. В ней не подписаны мембраны, хотя на рисунке есть (синий цвет). Одна должна быть снизу — паропроницаемая ветрозащита. Вторая — поверх утеплителя. Вообще, стяжка сама по себе неплохой гидроизоляционный материал. Но наличие гидроизоляции поверх утеплителя в таком варианте желательно, чтобы раствор не затекал в утеплитель. И чтобы влага в растворе оставалась, а не стекала по швам между плитами утеплителя. Еще в схеме не отмечен черновой настил, на который укладывается арматура. В общем, схема не идеальна, но показывает общее устройство бетонного пола в каркасном доме.

Нужно или нет в данном пироге использовать утеплитель? Вообще, зависит от климата и от толщины утеплителя, который уложен у вас между лаг. Но если будете делать подогрев пола, то желательно уложить еще один слой теплоизоляции. В данном случае лучше себя поведет ЭППС — в стяжке он оптимальный вариант. На утеплитель тогда кладут арматуру, к ней привязывают трубы теплого пола или греющий кабель, а потом заливают стяжку.

Основание без утепления

Есть и другой вариант. Можно сделать неутепленный черновой настил, на него уложить гидроизоляцию, утеплитель (ЭППС) нужной толщины, сверху снова пленку (чтобы раствор не затекал), далее, как уже писали — арматура и стяжка.

Пол каркасного дома своими руками: вариант основы под стяжку

Можно в таком варианте делать теплый пол? Можно. Но слой ЭППС потребуется значительный — более 100 мм для большей части страны, а он недешев. Так что надо считать, какая схема обойдется дешевле. Обе они работоспособны. Вторая имеет меньше слоев, но более теплой получается первая.

Вроде использование ЭППС с деревянным полом противоречит всему, что говорили ранее. Если пол без подогрева, то да. При устройстве теплого пола ситуация меняется. Давайте подробнее.

Теплый пол в каркасном доме на сваях: схема с ЭППС

Смотрите, как работает такая схема. Снизу — проветриваемое подполье. И лаги, бруски и подшивка пола замечательно просушиваются. Тут все понятно. Влага из помещения пытается пройти через стяжку. Но стяжка сама по себе гигроскопична и впитывает влагу. А если что-то не впитается, влага дойдет до пленки/гидроизоляции и тут остановится. А если не останется и найдет дырочку в пленке, то пенополистирол также не проводит влагу. Так что рано или поздно она впитается в бетон и за счет капиллярного движения направится вверх. Эту влагу впитают в себя доски и вернут в воздух.

Но схема перестает работать, если между стяжкой и настилом появляется пароизоляционный слой. Некоторые покрытия требуют использования подложки. Так вот. Чтобы все было нормально, подложка должна быть паропроницаемой. А еще в такую схему лучше не укладывать ламинат. Он сырости точно не любит, а стыки воду пропускают.

Перекрытие над первым этажом

В каркасном доме перекрытие над первым этажом кроме своей основной функции — быть частью пола и потолка — становиться важным стабилизирующим элементом. Если обшивка стен первого этажа уже завершена, то после устройства межэтажного перекрытия можно убрать временные укосины, поддерживающие стены.

Между конструкциями перекрытий разных этажей (1-го и 2-го) нет особой разницы. Они состоят из одних и тех же конструктивных элементов. Но в межэтажном перекрытии каркасного дома чаще применяют LVL балки. Ведь они могут перекрыть большепролётное пространство без промежуточных внутренних стен.

LVL балка состоит из слоёв шпона хвойных пород, проклеенных формальдегидным клеем. Бывает, что из нескольких стандартных балок, скреплённых глухарями, собирают балку, способную выдержать большие нагрузки. Но даже такую сборную балку можно установить силами двух, трёх человек.

Балки опирают на наружные и внутренние несущие стены и закрепляют временными укосинами и гвоздями. После монтажа LVL балок устанавливают лаги перекрытия из обрезной доски. Гвоздями их крепят к доске внешнего периметра и к верхней обвязке несущих стен.

Глубина опоры на несущей деревянной стене составляет не менее 38-ми мм. Перехлёст между лагами, при опирании на внутреннюю стену, должен составлять не менее 75-ти мм.

Лаги располагают над стойками каркаса внутренних стен. В случае крепления лаг в торец LVL балок используют стальные подвесы (рисунок 2).

Если в доме нет второго этажа и мансарды, то перекрытие 1-го этажа становится частью потолочного перекрытия. Тогда к лагам потолка прибивают стропила кровли. Каркас готов к строительству крыши.

Правильный пирог перекрытий каркасного дома

Пирог перекрытия каркасного дома одинаков для каждого вида. Усиленными с точки зрения утепления являются только цокольный и чердачный тип. Межэтажное перекрытие характерно звукоизолирующими и шумопоглощающими свойствами.

В полном варианте пирог перекрытия выглядит следующим образом (в порядке укладки снизу вверх):

• подшивная доска;
• гидрозащитная пленка;
• утеплитель (базальтовая вата), для цокольной конструкции можно использовать насыпной утеплитель (керамзит);
• паробарьер;
• шпунтованная доска или ОСБ;
• плитный утеплитель (для цокольного и чердачного перекрытия);
• цементная стяжка (для цокольного перекрытия);
• финишное покрытие пола.

В зависимости от проекта состав пирога можно изменить. Если в доме предусмотрен подвал или цокольный этаж, то можно отказаться от насыпного утеплителя в пользу базальтового материала или урсы.

Пирог межэтажного перекрытия в каркасном доме я устраиваю без плитного утеплителя и стяжки. Вместо базальтовой ваты укладываю звукоизолирующий материал.

Исключение составляют перекрытия во влажных помещениях. В них без утеплителей и стяжки не обойтись.

Пол каркасного дома своими руками. Устройство и пошаговая инструкция

Опоры и балки пола

Балки – основные элементы опоры, на которые укладываются лаги. Опоры – это столбы из дерева, установленные на бетон, служащие для устойчивости балок и предохраняющие их от контакта с бетоном. Эти элементы делают из хвойной древесины, пропитанной биозащитным составом.

1. Выполняем разметку опор. Для этого рисуем план их расположения, с указанием высоты. По линии расположения опор натягиваем бечевку, закрепляя ее на лежнях, где выполнены пропилы под балки. Замеряем высоту каждой опоры и заносим результаты в план.
2. Брус 100 х 100 мм нарезаем в соответствии с замерами. Заготовки расставляем по местам, подстилая на основание слой гидроизолятора. Прибиваем опоры гвоздями к деревянным вкладышам, сделанным при заливке.
3. Балки укладываем концом в карман, используем вкладыши для регуляции их высоты вровень с лежнями. Если заготовки длинные, второй конец балки размечаем и отрезаем излишек. Если короткие, то балки стыкуем на опоре.
4. Балки крепим к лежням и промежуточным опорам рифлеными гвоздями. При высоте опор больше 1 м, их укрепляем укосами из доски.

Обвязка и лаги

Обвязку также выполняем из доски 50 мм, ширина зависит от планируемой нагрузки и толщины утеплителя .

1. Укладку обвязки выполняем по сторонам дома, параллельным балкам пола. Доски ставим на торец, выравниваем по внешнему краю лежней и крепим к ним гвоздями с шагом 20 см.
2. Размечаем расположение лаг. Отмеряем от угла вдоль уложенной доски обвязки шаг 40 см. Доски для лаг раскладываем на балках, ставим на боковую плоскость и выравниваем по разметке.
3. При длине доски, покрывающей длину строения, с другой стороны разметку выполняем аналогично. Лаги обрезаем и крепим гвоздями к обвязке и лежням, проверяем и крепим к балкам в месте пересечения.
4. Если размер здания больше, то лаги стыкуем внахлест. Стык должен получиться на балке перекрытия. Нарезаем 30 см промежуточные лаги и сколачиваем стыки между собой, используя обрезки как распорки. После закрепляем лаги на балках перекрытия.

Утепление пола

Оптимальный материал для утепления — минеральная вата. Недостатком ее является потеря теплоизоляционной способности при намокании. Поэтому слой утеплителя защищаем парогидроизоляционной и ветрозащитной пленкой.

Если выбран утеплитель с малой плотностью, под лаги подшиваем черновой пол, обработанной биозащитой.

1. Пароизоляционную пленку укладываем поперек лаг с провисанием, что позволит уложить между лагами утеплитель. Стыки полос проклеиваем скотчем, крепим пленку степлером.
2. Плиты утеплителя кладем между лагами, не оставляя щелей. При двойной укладке утеплителя, вторым слоем перекрываем стыки первого.
3. Поверх утеплителя кладем и крепим скобами гидроизоляционную пленку, защищающую от протекания жидкости в доме.

Виды перекрытий

По видам перекрытия подразделяют:

• На межэтажном пространстве;
• На конструктиве пола;
• В чердачных помещениях;

Каждый тип имеет свое назначение и особенности конструкции.

Межэтажные перекрытия

В любом из домов, промежуточные перекрытия – пол и, одновременно – потолок. Об этом говорит их расположение – между первым и вторым этажами. Нагрузка двойная, значит такой же должна быть и прочность.

Строительные стандарты и нормативы стабильности требуют, чтобы межэтажные конструкции выдерживали нагрузку в 130 кг/м кв сверх предельной. При соблюдении этих нормативов, происходит гашение вибраций. При этом, шумоизоляция межэтажных конструкций должна быть полной.

Соблюдение этого требования необходимо, чтобы без опасений использовать сыпучие материалы, которые эффективно поглощают любые механические колебания, в качестве наполнителя. Необходимо усилить лаги для крепления внутренних стен.

Перекрытия для пола

Крайне важно, чтобы они обладали высокими звукоизоляционными и теплоизоляционными свойствами и выдерживали серьезные нагрузки. Неправильный монтаж перекрытий может быть причиной повышенной влажности в деревянном здании

Поэтому при выполнении работ нужно позаботиться о правильной вентиляции подвала и цокольного этажа.

Перекрытия чердачных помещений

При планировании жилого помещения с отоплением на чердаке, применение пароизоляционного слоя – обязательное условие. Пароизоляция закладывается между черновой и чистовой обшивкой.

Если чердак нежилой и отопление его не предусматривается, достаточно будет теплоизоляции усиленной прослойки. Отличным вариантом утеплителя для чердачных перегородок станет строительная вата на минеральной основе, которая является и шумоизолятором, так как поглощает ударные и воздушные шумы.

Требования к межэтажным перекрытиям

Обвязка второго этажа

Строительный пирог в виде плиты перекрытия только тогда прослужит долго и качественно, если будут соблюдаться все правила по его монтажу.

Эти правила следующие:

1. Высокая несущая способность конструкции. Расчет следует делать на максимальную нагрузку на плиту. Она должна без повреждения и деформации выдерживать вес людей и мебели, противостоять сильным порывам ветра.
2. Достаточная жесткость. Плита перекрытия каркасного дома не должна прогибаться при хождении по ней, переноске даже очень тяжелых грузов. Для этого нужно правильно рассчитать длину, ширину и толщину потолочных балок, способы их крепления к обвязке и простенкам.
3. Достаточный уровень звукоизоляции. Это необходимо для того, чтобы обитатели первого этажа не испытывали дискомфорт от шума на втором уровне.
4. Огнеупорность. Создавая пирог плиты перекрытия, следует выбирать материалы, которые не поддерживают горение, препятствуют распространению огня по этажам.
5. Низкая теплопроводность. Это качество необходимо тогда, когда один этаж не используется для проживания. Хорошо продуманная конструкция межэтажного пола в каркасном доме защитит жилой уровень от жары летом и от стужи зимой.
6. Легкость. Каркасные дома имеют ограниченную прочность. Цокольное перекрытие может просто разрушиться под давлением стен и массивной плиты. Для ее строительства нужно выбирать качественные и легкие материалы.

При проведении строительства не следует делать чрезмерно толстые плиты перекрытия между уровнями. Их изоляционные качества должны соответствовать данному параметру у щитовых стен.

Поэтапный алгоритм действий при самостоятельном монтаже

Для правильного выполнения строительства нужно знать порядок и правила проведения работ. Это поможет избежать частых ошибок при монтаже.

Перед началом работ необходимо обследовать участок строительства и выяснить глубину залегания грунтовых вод. Это нужно для принятия решений по уровню заглубления фундамента и толщине нижнего перекрытия дома.

Шаг 1. Подготовительные работы

Рисунок 8. Свайное поле На этом этапе проверяют правильность устройства фундамента. Контролируют соблюдение горизонтального уровня свай, перемеряют диагонали плана здания. Также подготавливают отверстия в фундаменте под анкерные болты. Проводят гидроизоляцию поверхностей.

Шаг 2. Начало строительства – укладка лежней на фундамент

Лежни – это деревянные брусья или доски, которые монтируют по периметру здания. Для них применяют ровные пиломатериалы сечением не менее 150х50 мм. Монтаж лежней проводят в таком порядке:

1. Сверху на бетонный фундамент или ростверк плашмя укладывают брусья. При этом делают разметку, где нужно срезать излишки дерева.
2. Намечают места засверливания болтов.
3. Подготавливают отверстия в бетоне.
4. Выполняют гидроизоляцию фундамента для защиты древесины от воздействия влаги.
5. Укладывают лежни, закрепляют их болтами в подготовленных отверстиях.
6. Проверяют соблюдение горизонта. При необходимости вносят исправления в конструкцию.

Лежни служат основой для всего остального здания

Важно выдерживать горизонтальную плоскость, обеспечивать надежность креплений

Шаг 3. Монтаж опор и балок

Вся нагрузка от веса здания и его обстановки распределяется по несущим балкам – главным опорным элементам строения. Для них используют прочные пиломатериалы увеличенного сечения. Деревянные балки обязательно обрабатывают антисептиками и антипиренами.

Алгоритм укладки несущих балок включает такие этапы:

1. На плане здания наносят разметку мест установки опор, определяют их высоту. Монтируют стойки, при этом следят, чтобы их высота была одинаковой. Для контроля уровня в горизонтальной плоскости натягивают бечевку.
2. Согласно разметке, устанавливают брус сечением 100х100 мм. Под него крепят рулонную гидроизоляцию. Брус прибивают гвоздями.
3. Укладывают балки. Для корректировки высоты их расположения используют специальные подкладки. Длину балок корректируют при монтаже – обрезают излишки или наращивают брусья, стыкуя их на опорах.
4. Крепят балки к лежням рифлеными гвоздями.

При высоте опор более 1 м их укрепляют дополнительными укосами.

Шаг 4. Выполнение обвязки и укладка лаг

Рисунок 9. Схема первого венца нижней обвязки Устройство пола в сборном доме начинают с обвязки, затем монтируют несущие лаги. Здесь используют доски толщиной 5 см. Ширину выбирают, исходя из расчетной толщины утеплителя.

Вначале по периметру здания укладывают обвязку. Их устанавливают на ребро и выравнивают по наружному краю лежней. Обвязку закрепляют с помощью гвоздей, забивая их через каждые 20 см.

На балки монтируют лаги по предварительно нанесенной разметке. Для них также применяют доски, которые ставят на ребро. Лаги пола в каркасном доме крепят с определенным шагом, монтаж начинают от угла обвязки. При этом соблюдают параллельность укладки пиломатериала.

Если длина лаг достаточная, их таким же образом укладывают на противоположной стороне фундамента. При этом доски закрепляют на лежнях обвязки и несущих балках (при пересечении), а выступающие излишки обрезают. Если площадь дома большая и длины не хватает на пересечение всего фундамента, делают стыковку досок. Места пересечения располагают на балках, соединяя лаги внахлест.

Шаг 5. Утепление конструкций

Рисунок 10. Минвата Rockwool Для самостоятельной теплоизоляции лучшим утеплителем будет минеральная вата. Рулонный материал нарезают на куски и плотно укладывают между брусьями. Обычно его кладут в два слоя, сдвигая стыки слоев на 15-20 см.

Перед тем как утеплить пол в каркасном доме, с верхней стороны изоляции крепят пароизоляционную пленку. Снизу, с внешней стороны дома, укладывают слой ветро-, гидрозащиты. Пленочные материалы крепят к деревянным брусьям степлером.

Расчет нагрузок

Нагрузка на перекрытия в каркасном доме производится от собственной массы и переменных нагрузок, появляющихся в ходе эксплуатации дома.

Чердачные перекрытия весят больше, поскольку внутри них размещаются разнообразные материалы изоляции. Масса составляет около 250-300 килограмм. Однако переменная нагрузка значительно меньше и ее максимум – это 100 кг на квадратный метр, в то время как данный показатель для межэтажных перекрытий составляет 200 килограмм на один метр квадратный.

Чтобы определить полную нагрузку на перекрытия, требуется сложить переменную и постоянную величины. Так же требуется учитывать длину балок перекрытий и их профиль, высчитав площадь сечения. Исходя из этого определяется шаг установки балок, составляющий как правило 50-100 см.

Пирог перекрытия

Перекрытие любого дома имеет схожую конструкцию. Сперва производится укладка толя, пергамина либо полиэтиленовой пленки на подшивку либо накат. На поверхность крепится изоляция.

Для утепления можно использовать сыпучие материалы: керамзит, печной шлак, перлит. Кроме того, можно использовать рулонную изоляцию – минвату, стекловату. Так же применяется пенопласт.

Стоит отметить, что утепляется только цокольное, потолочное и половое перекрытие каркасного дома, а межкомнатные перекрытия защищаются от шумов при помощи акустической ваты. После засыпки теплоизоляционного материала требуется залить песчано-цементный раствор. Это поможет защитить утеплитель.

Какие требования необходимо соблюдать?

Строительный «пирог» каркаса сможет справляться с возложенными на него задачами на протяжении долгих лет только в том случае, если строители соблюдают следующие правила и требования, предъявляемые к его монтажу:

• Высокая несущая способность конструкции, которая должна без деформации и повреждений выдерживать серьезные нагрузки;
• Достаточная жесткость плит;
• Отличные звукоизоляционные свойства;
• Огнеупорность, пожаробезопасность;
• Оптимальная теплопроводность — конструкция должна обеспечивать защиту жилых комнат от низких температур зимой, высоких летом.
• Небольшой вес — чрезмерная масса способна разрушить или повредить основания и несущие стены;

Для монтажа перекрытий в «каркасниках» необходимо выбирать лёгкие, качественные материалы с высокими эксплуатационными характеристиками.

Какой материал выбрать для утепления?

Прежде чем приступать к изучению свойств существующих утеплителей, запомните: выполнять теплоизоляционные работы рекомендуется только после того, как древесина даст усадку, т.е. не ранее чем через полгода после возведения строения. В противном случае усадка может испортить утеплитель.

Утеплители для деревянного дома

При выборе материала для теплоизоляции пола нужно обращать внимание на следующие характеристики утеплителя:

• теплопроводность;
• устойчивость к воздействию влаги;
• метод монтажа;
• толщину;
• вес;
• огнестойкость;
• срок службы;
• экологичность;
• цену.

В случае с деревянными конструкциями, наибольшее значение имеют такие характеристики как огнестойкость и срок службы.

Модернизированные утеплители

Минеральная вата

Отличный материал для утепления пола.

Минеральная вата

Преимущества:

низкая теплопроводность; хорошая огнестойкость. Минвата успешно препятствует распространению пламени; высокие шумоизоляционные свойства; паропроницаемость

Минеральная вата «дышит», что очень важно в случае ее использования для утепления деревянных поверхностей; простота обустройства; неплохая экологичность. Производится в виде матов и рулонов, что дает возможность выбора. Производится в виде матов и рулонов, что дает возможность выбора

Производится в виде матов и рулонов, что дает возможность выбора.

Минеральная вата

Главный недостаток минеральной ваты – низкая устойчивость к воздействию воды

При контакте с влагой утеплитель деформируется и теряет свои качественные характеристики, поэтому обустройству гидроизоляционного слоя нужно уделять особое внимание

Тех. характеристики минеральной ваты	Показатели
Плотность	115 кг/м3
Водопоглощение при полном погружении, не более	1%
Средний диаметр волокна, не более	0,2 мкм
Содержание неволокнистых включений в массе, не более	4,5%
Теплопроводность при 283+1 К, не более	0,044 Вт/м*К
Предел прочности на сдвиг, не менее	50 кПа
Предел прочности на сжатие, не менее	100 кПа
Предел прочности на растяжение, не менее	150 кПа

«Сухая стяжка»

Сухая стяжка

Прекрасный вариант утепления пола в деревянном доме. Использовать можно только после прохождения древесиной процесса усадки. Стяжка выполняется на основе гипсоволокна.

Строение сухой стяжки

Ключевые преимущества:

• высокие теплоизоляционные показатели;
• устойчивость к воздействию огня;
• простота монтажа;
• возможность использования в комплексе с любыми финишными напольными покрытиями;
• малая толщина;
• неплохие шумоизоляционные показатели.

  Недостатки сухой стяжки

Главный недостаток – сравнительно высокая стоимость. Двадцатикилограммового мешка смеси хватает для утепления не более чем 1 м2 поверхности.

Также материал плохо переносит воздействие влаги. Из-за нее он деформируется. На теплоизоляционных свойствах материала такая деформация никак не отражается, но финишное напольное покрытие может испортиться.

Стекловата

Стекловата

Популярный материал для утепления пола. Достоинства следующие:

• негорючесть;
• простота обустройства;
• экологическая безопасность.

  Характеристики стекловаты

Главный недостаток – существенная усадка. Всего лишь за год службы метровая полоса стекловаты может уменьшиться на 10-15 см. В результате целостность теплоизоляционного слоя нарушается. Также к числу недостатков следует отнести слабую устойчивость к воздействию воды и не самые хорошие теплоизоляционные свойства.

Пенопласт

Структура пенопласта ПСБ-С 35

Один из самых популярных утеплителей. Отличается оптимальным соотношением стоимости и качества.

Материал не деформируется под воздействием температурных скачков и высокой влажности. Даже при сравнительно небольшой толщине (до 10 см) пенопласт обеспечивает качественную теплоизоляцию.

Главный недостаток – хрупкость. Чтобы материал прослужил как можно дольше, обустройство изоляционного «пирога» должно быть выполнено идеально.

Характеристики пенопласта

Пенополистирол

ПенополистиролТехнические характеристики плит из экструдированного пенополистирола

Этот утеплитель имеет множество достоинств, в числе которых:

• устойчивость к огню, влаге и температурным перепадам;
• невероятно низкие показатели теплопроводности;
• высокие шумоизоляционные свойства;
• отличная прочность.

Главный недостаток – сравнительно высокая стоимость.

Сравнение утеплителей