Обзор розетки для наружной проводки с заземлением и без: допустимый ток и установка своими руками- обзор +видео

Установка розеток

Обычно проводка к наружной розетке подводится при помощи кабель-каналов, которые не дают проводам повреждаться. Чаще всего используются современные плинтусы с полостью внутри, специально созданной для размещения проводов. От кабель-канала надо поднять провода туда, где было выбрано место накладной розетки.

Рекомендации по подбору места:

• не рядом с плитой, отопительными приборами;
• не вблизи прямых источников воды;
• на удобной для пользователя высоте.

Часто розетки ставят под выключателем, приобретая этот комплект в одном стилевом решении.

Отключение электричества

До установки наружной розетки нужно обесточить кабель, чтобы не получить удар электрического тока. Следует выйти на площадку, подойти к автоматам в доме, перевести в положение «Выкл».

Если нет уверенности, какой именно автомат следует выключать, нужно произвести действие для всех или последовательно проверять напряжение в проводке индикаторной отверткой после выключения каждого. Такая проверка обязательна перед любой работой с электричеством, даже при уверенности в отключенности автоматов.

Разметка места и подготовительные мероприятия

До начала установки наружной розетки следует снять крышку, отжать фиксаторы, которые находятся по бокам, можно нажать на них отверткой. Далее следует разъединить электророзетку на лицевую панель, корпус, механизм.

Держа в руках устройство, нужно отметить на стене, где располагаются крепежные отверстия. Выравнивать розетку требуется по уровню, иначе изделие может прикрепиться криво. Делать это лучше карандашом, после аккуратно высверлить отверстия в бетоне, кирпичной стене. Внутри будут располагаться дюбель-гвозди. Для деревянных стен можно применять шурупы, вкручивая без сверления отверстий.

Прикрепление рабочей части

Когда отверстия готовы, внешняя розетка может быть установлена. В просверленные дырки надо вставить дюбели (саморезы с пластиковыми вставками). Далее присоединить механизм электророзетки, закрепить дюбелями. Качество местного сцепления изделия со стеной надо проверить вручную: достаточно потянуть за него, попытаться подвигать.

Подготовка проводов

Далее наступает самый ответственный этап. Провода внутри электророзетки надо зачистить на 1 см до металла.

Проводов будет три:

• фаза — красный (реже черный, коричневый);
• ноль — сине-белый или голубой;
• заземление — желто-зеленый.

Провода следует через отверстие в розетке завести в корпус. Если кабели слишком длинные, их можно подрезать до удобной длины.

Подключение механизма

Если в доме только два провода, заземляющий провод в розетке будет невостребованным. При наличии трехжильной проводки вначале надо определить местонахождение провода «земля», который находится в центре — его легко найти по цвету.

Следует подсоединить фазу и ноль в соответствии с цветом проводки. Фазу можно найти при помощи индикаторной отвертки — под напряжением отвертка начинает давать сигнал, а на нуле не светится. Затем токопроводящий механизм закрепляют имеющимися клеммами.

Установка крышки

Декоративная панель может ставиться по-разному, что зависит от конкретного типа устройства. Обычно достаточно накрыть механизм и защелкнуть крышку. Порой механизм слит с корпусом, тогда нужно приложить декоративную панель сверху. Затем можно включить автомат, проверить работу новой накладной розетки.

Использование розеток с высокой степенью защиты.

В случае с полностью герметичной розеткой, при открученной верхней крышке, перед вами откроется внутренняя керамическая часть, на которой есть контакты и зажимы для проводов.

Эта внутренность легко может выниматься, что облегчает подключение проводов. Главное, что нужно сделать — приложить корпус ровно к стене и карандашом или маркером сделать разметку в отверстиях для крепления. Теперь убираем корпус и по разметке сверлим два отверстия под дюбели. Чаще всего — это дюбеля 6*40 мм. Притом пластмассовую часть дюбеля вставляем в отверстие сразу, а металлической — прикручиваем крышку. Когда крышка крепко держится на стене, можно сказать полдела сделано. Далее подключаем провода на клеммы внутренней части и вставляем ее в уже прибитый корпус. Прикручиваем крышку.

Модели с дополнительными функциями

Со встроенным УЗО

УЗО защищает человека от поражения электрическим током. Некоторые розетки встраиваемого и переносного типов идут сразу со встроенным УЗО. При утечке минимального тока УЗО мгновенно размыкает контакты, препятствуя поражению током и защищая электроприбор. Стоимость таких моделей в среднем в 6 – 7 раз превышает стоимость обычных одинарных розеток.

Со шторками

В таких моделях на контакты наложена специальная шторка, которая открывается только при вхождении вилки в розетку. Эти шторки защищают маленьких детей от поражения электрическим током. Причем во многих моделях шторки открываются только когда вилка входит одновременно в два контакта (нельзя, например, вставить тонкий металлический предмет только в один контакт).

С крышкой

Устройства с откидной крышкой применяются в помещениях с повышенной влажностью, например, в ванной комнате, ремонтных боксах и помещениях с насосными станциями. При этом крышка защищает не только от влаги, но и от пыли и мусора, поэтому можно использовать розетку в сильно загрязненных помещениях, например, в мукомольном цеху.

С таймером

Устройство с таймером позволяет выставить временной период, в течение которого розетка будет работать, а затем прекратит питание для определенного электроприбора. В особенности такая розетка удобна, когда есть обогреватель без таймера, а нужно чтобы он отключился в определенный момент. Хотя в некоторых случаях целесообразно заменить обогревать на агрегат с таймером, все же в некоторых случаях экономически выгодно использовать именно такую розетку.

Со счетчиком электроэнергии

Такие модели оснащены счетчиком электроэнергии, который позволяет вести учет расхода для конкретного электроприбора. По сути, с помощью такой розетки вы сможете индивидуально просчитать расход для каждого прибора и понять, какой использовать выгоднее (например, в случае с обогревателями).

С USB разъемами

Это современные розетки с USB выходами, позволяющими быстро зарядить телефон или планшет. Таким образом не занимается лишний разъем розетки, а также можно зарядить электронное устройство, если потеряли или не можете найти к нему вилку.

C Wi-Fi модулем

Модели с Wi-Fi модулем позволяют управлять розеткой удаленно со смартфона. Это может быть удобно, когда нужно включать/отключать от сети прибор, не имеющий собственного таймера отключения, удаленно. Многие из таких розеток имеют подключение к системе «умный дом».

Советы домашним электрикам:

• Медь или алюминий: что лучше всего подходит для проводки?
• Как правильно снимать показания счетчиков электроэнергии?

Как установить наружную розетку

1. Обесточьте питающий кабель. Проверьте наличие напряжения в проводке, применив индикаторную отвертку.
2. Разберите наружное устройство подключения на три основные части. Нажмите отверткой на фиксаторы лицевой панели, чтобы снять крышку.
3. Отделите механизм от корпуса-основания.
4. Приставьте корпус устройства подключения к тому месту, где его следует установить. Выровняйте положение, отметьте карандашом точки крепежных отверстий.
5. Дрелью крепим основание к нужному месту на винты или дюбель-гвозди.
6. На корпусе изделия есть закрытое заглушкой вводное отверстие – удалите заглушку. Если подготовленного отверстия нет, сделайте его самостоятельно канцелярским ножом.
7. Поместите питающий кабель внутрь корпуса.
8. Снимите с кабеля изоляционное покрытие, зачистите жилы на 10 мм.
9. Подключите провода к механизму. Голубой (нулевой) и белый (фазный) в крайние клеммы, желто-зеленый (защитный) – в среднюю.
10. Вставьте механизм в корпус.
11. Установите лицевую панель.

Розетка открытой системы проводки установлена. Подключите ток, проверьте ее работу.

Разновидности

Розетки для наружней проводки делятся на следующие виды: одинарные и двойные, угловые, с защитой, декоративные.

Стандартная одинарная розетка представлена устройством с одним входом под штепсель. Размером бывают до семи сантиметров в высоту и до пяти в ширину. Угловая розетка предназначена для монтажа в углах. Двойные представляют собой блок розеток с двумя разъемами под штепсель. Розетки, имеющие защитные шторки для прикрытия отверстий. Устройством декоративных предусмотрено разнообразие форм и цветовых решений.

Приобретая подобные устройства учитывайте показатели напряжения. Оно может быть от 220В до 240В.

Как выбрать штепсельную розетку с учетом технических характеристик

При выборе устройства разберитесь с основными техническими характеристиками. О них можно судить по обозначению устройства.

При выборе нужно обращать внимание на ряд параметров:

• ток, А;
• напряжение, В;
• защита (IP);
• наличие заземления;
• климатическое исполнение;
• габаритные размеры;
• количество полюсов.

Рассмотрим пример обозначения — РШ-Ц-20-0-01-10/220. Название свидетельствует о том, что в ваших руках розетка штепсельная со следующими параметрами:

• тип — утопленный;
• назначение — открытая проводка;
• количество фаз — одна;
• заземление — есть;
• сеть — 220 В, 50 Гц.

Еще один пример с РС-16-006:

• напряжение — 250 В;
• защита — IP20;
• ток — 16А;
• климатическое исполнение — УХЛ4;
• габаритные размеры — 80х80х30;
• число полюсов — два.

При покупке устройства важно учесть ряд дополнительных критериев:

1. Производитель — Schneider Electric, Legrand, IEK, ABB, Светозар и другие.
2. Назначение — силовые, кабельные, информационные, компьютерные, акустические, радио, телефонные и т. д.
3. Материал — пластик, алюминий, резина, керамика, дерево, металл и т. д.
4. Количество мест — одинарные, двойные, тройные, четверные.
5. Заземление — есть или нет.
6. Тип проводки — открытая, скрытая.
7. Способ установки — внутренний, наружный.
8. Конструктивные особенности — встроенные, накладные.
9. Тип размещения — переносные, стационарные, к примеру, розетки в пол https://elektrikexpert.ru/rozetki-v-pol.html.
10. Степень защиты по IP (44, 54, 55, 66 и т. д.).
11. Крышка — с ней и без нее.
12. Производитель — Россия, Китай, Германия, Польша и т. д.
13. Максимальный ток — до 32 А.
14. Цвет — от белого до черного.
15. Размеры.

На практике учитывать все критерии не обязательно. Достаточно смотреть на главные параметры — тип монтажа, максимальный ток, наличие заземления и степень защиты.

Особенности монтажа

При монтаже важно правильно подсоединить провода

Монтаж наружных розеток проводится в следующем порядке:

1. Отключается электричество на вводном автомате, чтобы исключить поражение блуждающими токами.
2. Проводится разметка. Намечается корпус и отверстия.
3. Кабель подводится к точке крепления. Делается запас 10 см.
4. Разбирается корпус. К клеммам прикручиваются жилы. Плюс — коричневая, ноль — синяя, земля — желто-зеленая.
5. Основание прикручивается к стене. Крепеж выбирается исходя из ее структуры.
6. К корпусу прикручивается крышка, закрывающая внутренние детали.
7. Проверяется прочность установки с помощью нескольких вставлений и извлечений вилки.

После тестирования изделия в помещение подается электричество.

Монтаж наружной розетки

По требованиям ПУЭ наружная розетка должна быть размещена от стенной поверхности в  одном сантиметре. Для этого она устанавливаться на специальное пластмассовое или фанерное  устройство, называемый подразетником. Подразетник прикрепляется к стене.

Существуют наружные розетки со специальными лапками крепления, такие можно прикручивать  без каких-либо дополнительных подразетников.
Проводку к поверхностным розеткам, как правило, подводят с использованием кабель-канала,  предотвращающего повреждение провода. На сегодняшний день все чаще используют вид плинтуса, который имеет внутреннюю полость для скрытия проводки. Провода на стене фиксируется  шурупами или роликами.

Сначала проводится подготовка и разметка. С розетки снимается крышка, боковые  фиксирующие элементы отжимаются. Розетка разбирается на элементы, намечается на стене где  будут располагаться отверстия для крепления. Здесь желательно пользоваться уровнем, иначе  розетка может быть прикручена криво. Затем высверливаются отверстия под дюбель-гвозди. Внутрь розетки протягивается кабель.

После подготовки отверстий, устанавливают розетку. В просверленные дыры вставляются дюбель-гвозди или саморезы, если это деревянная стена, присоединяется механизм и все закрепляется. Те провода, что располагаются внутри розетки, зачищаются. Провода, как правило, три.

Степень защиты

Поскольку монтаж накладной розетки нередко производится на улице, во влажных, загрязненных помещениях, материал и конструкция должны быть достаточно прочными. На каждом устройстве указана возможность защиты механизма от пыли, влаги. Если на электророзетке написаны буквы IP и две цифры, то первая цифра будет означать степень защищенности от твердых загрязнителей, вторая — от жидких.

Для влажных помещений, улицы рекомендуется покупать устройства с меткой IP44 – IP68. Их корпус прекрасно защищен от всех повреждающих факторов, есть литой корпус, резиновые вставки для герметизации. Для квартиры можно купить розетку со степенью защиты IP21.

Как устроено наружное устройство подключения

Устройство розетки

Внешние розетки имеют примерно одинаковое устройство, если опустить дополнительные опции.

Состоят изделия из таких частей:

• Корпус-основание. Изготавливается из керамики или поликарбоната. Служит для крепления к стене, размещения проводящих деталей и дополнительных опций.
• Механизм токопроведения. Состоит из клемм с болтами и лепестковых контактов. Служит для коммутации сети и потребителя.
• Заземление. Представляет собой внешние боковые пружины, соединенные с крепежной клеммой.
• Прижимный механизм. Саморегулирующее устройство, обеспечивающее постоянный контакт с проводом.
• Лицевая панель. Выполняет защитную и декоративную функции. Изготавливается из дерева, металла или пластика.

Выбирая внешнюю розетку, рекомендуется спрашивать у продавца сертификат качества, чтобы не приобрести подделку.

https://youtube.com/watch?v=lqDbHopOqxY

Особенности различных конструкций

Устройство любой розетки состоит из:

• диэлектрического основания, которое раньше изготавливалось из фарфора или керамики, а сейчас — высокотемпературных пластмасс;
• подпружиненных латунных контактов различной конструкции;
• узла крепления розетки в корпусе установочной коробки или на накладной поверхности;
• клемм подключения проводов;
• изолированного корпуса.

При выборе конструкции розетки для дома обращают внимание на:

1. тип электрической проводки, используемой в помещениях;
2. диэлектрические свойства и устройство корпуса, обеспечивающие условия безопасной эксплуатации электроприборов при различных воздействиях окружающей среды;
3. конструкцию механизма контактного соединения;
4. способ монтажа проводов электрической сети;
5. возможность подключения защитного РЕ-проводника;
6. бренд производителя.

Виды наружных розеток

Розетки для открытой проводки в зависимости от предназначения производят:

• С различным количеством гнезд. Бывают одинарные, двойные и т. д.
• Оснащенные заземляющим контуром или без него. Предпочтение имеют более универсальные – с заземлением.
• С герметичным подводом кабеля и защитными приспособлениями от брызг.
• С основанием из пластика, противоударного пластика или керамики. Простой пластик популярен благодаря широкому выбору и невысокой цене, но неустойчив к перегреву. Противоударный материал обеспечивает высокое качество изделий, хорошую устойчивость к механическим воздействиям, но относительно дорогой. Керамическое основание и корпус имеют декоративные изделия.

Специфика использования накладных электрических розеток требует повышенной защиты от попадания влаги и твердых частиц. Принято различать несколько стандартных степеней защиты. Показатель данной характеристики обозначается двумя цифрами, которые стоят после латинских букв IP. Модели наружных розеток, предназначенных для установки в помещениях с повышенным уровнем влажности (с возможностью попадания на место подключения брызг воды), а также на улице в закрытых электрощитах должны иметь защиту не ниже IP44. Для открытого монтажа вне помещения выбирайте устройство с IP55 и выше.

Розетка открытой системы проводки может быть оборудована специальными шторками, которые скрывают контакты. Такое приспособление больше защищает механизм изделия от пыли и влаги, чем любопытного ребенка от поражения электрическим током.

Преимущества и недостатки открытой проводки и розеток к ней

Открытая проводка и наружная точка подключения являются наиболее простым способом электрификации любого помещения. Она позволяет легко изменять расположение мест подключения, присоединять кабели в общие узлы, любой участок проводки доступен для ремонта и установки новых токоприемников. Чтобы установить наружное (открытое) устройство подключения, не нужно долбить стену, нарушать целостность финишного покрытия. Такой способ подключения часто используют в офисах из-за необходимости организации рабочего места, установки новой техники.

Розетка открытой системы проводки имеет ряд недостатков. Специалисты называют:

• Низкую эстетичность. Поэтому их редко устанавливают в жилых помещениях.
• Изделие легко задеть и повредить.
• Подверженность воздействию пыли и влаги.

Типы штепсельных розеток

В разных странах внешний вид и конструкция штепсельных розеток может различаться.

Кратко рассмотрим каждый из типов:

1. «А». 2-контактный штепсель без заземления. Штыри плоские, имеют ширину 6,35 мм и длину 1,524 мм. Находятся на расстоянии 12,7 мм. Разъем применяется в США для напряжения от 100 до 127 В, 60 Гц. В Японии используются похожие вилки, но напряжение сети 100 В, а частота 50 Гц.
2. «В». Конструкция такая же, как в штепсельной розетке типа «А». Разница состоит в наличии заземляющего разъема внизу. Применяемое напряжение — от 100 до 127 В, но в некоторых странах подается 220 В. Встречается в Канаде, США, Японии.
3. «С». Конструктивно предусмотрены входы под два штыря диаметром 4 или 4,8 мм. Длина и расстояние между гнездами — 19 мм. Рабочее напряжение — 220 В. Применяется в Германии, Италии, Франции и ряде других стран ЕС, а также в России, Украине.
4. «D». Особенность — три контакта круглого сечения, размещенные в форме треугольника. Первоначально это был британский стандарт, который в дальнейшем получил распространение в Пакистане, Индии и ряде других государств (тех, которые электрифицировали британцы).
5. «Е». В отличие от прошлого типа, верхний центральный штырь выступает из розетки и входит в углубление на штепселе. Применяется во Франции и ряде стран Евросоюза.
6. «F». Особенность штепсельной розетки состоит в наличии заземляющих контактов вверху и внизу. В РФ такое изделие называется «евровилка». Заземление выполняется с помощью специальной скобы из металла, а максимальный ток равен 16 Ампер. Применяется во многих странах, в том числе в Германии, государствах бывшего СССР.
7. «G». Внешне представляет собой розетку с тремя контактами. Фазный и нулевой имеют прямоугольное сечение и размеры 6,35х3,97 мм. Расстояние между ними — 22,2 мм. Заземляющий контакт имеет другой размер — 3,97х7,92 мм. В вилке обязательно встраивается предохранитель, обеспечивающий защиту фазного провода от КЗ. Применяется в Англии и странах, которые ранее были колониями. Также тип «G» используется в Саудовской Аравии.
8. «H». Особый тип штепсельной розетки, который не совмещается с другими видами. Контакты размещены в форме буквы «Y». Максимальный ток составляет 16 Ампер. Применяется в Израиле (совмещается с другими типами) и в районах Сектора Газа.
9. «I». Конструктивно заземляющий контакт находится в центре внизу, а два других (фаза и ноль) справа и слева вверху. В отличие от разъема «H» верхний контакты развернуты в другую сторону. По максимальному току такие вилки отличаются и бывают на 10, 20, 25, 32 Ампера. Применяются в Австралии, Китае. Аргентине, Уругвае и ряде других стран.
10. «J». Это швейцарский тип штепсельной розетки. Внешне похожа на евровилку с той разницей, что заземляющий контакт немного смещен ближе к центру, а полюсные основания не имеют изоляции. Если не полностью вставить изделие, можно попасть под напряжение. Номинальный ток составляет до 10 А, а с заземлением — 16 А.
11. «К». Это датский тип розетки, который также подходит для типа «С». Конструктивно представляет собой два разъема (фазный и нулевой) в виде штырей, расположенных под углом. Заземляющая часть имеет форум обрезанного круга.
12. «L». Представляет собой штепсельную розетку с тремя подряд углублениями. Диаметр штырей — 5 мм, а расстояние между ними — 8 мм. Применяется в Италии.
13. «М». Очень похожа на тип «D», но отличается диаметром штырей (он больше). Между фазным и нулевым разъемом расстояние 2,54 см. Применяется во многих странах — Шри-Ланка, Пакистан, Намибия, Гонконг, Ботсвана, ЮАР ид другие. Используется для сушильного оборудования и кондиционеров в Израиле и Сингапуре.
14. «N». Состоит из трех круглых разъемов. Похоже на тип «J». Два основных находятся на расстоянии 1,9 см, а заземляющий расположен на 3 мм выше. Напряжение — от 200 до 250 В. Ток — 16 А. Используется в Южной Африке.

Отметим, что многие страны применяют несколько типов розеток. К примеру, в странах СНГ можно встретить типы С, F и Е.

Особенности монтажа розеток для открытой проводки

Открытая проводка по-прежнему встречается часто. В квартирах и офисах это неуместно, потому провода укладываются в заранее подготовленные штробы. Но скрытый монтаж не подходит для домов из дерева. Строения из сруба популярны и используются в качестве загородных коттеджей, дачных домов, бань, саун.

Современные розетки и выключатели выпускаются во множестве цветов и текстур, что может сыграть в пользу дизайна комнаты.

Монтаж розеток для открытой проводки имеет одно основное отличие от аналогичной работы со скрытой проводкой. Вся разница заключается в необходимости качественной изоляции проводов. Обычно они располагаются в стене, и толстый слой штукатурки их защищает от механических повреждений. Когда мы имеем открытую проводку, то все провода необходимо спрятать в гофрированную трубу либо специальный кабель-канал. Применение такого метода положительно скажется на интерьере, аккуратные конструкции не сильно бросаются в глаза.

Поскольку открытая проводка чаще всего прокладывается в комнатах с деревянными стенами, стоит уделить внимание технике безопасности. С этой целью используется подрозетник

Он состоит из негорючих материалов, не проводящих электрический ток. Есть варианты для стандартной или двойной накладной розетки.

Установка наружных розеток самостоятельно

Практически каждое помещение имеет в своем интерьере такой элемент электрооборудования, как розетки. Без них никуда, ведь что ни возьми — утюг или компьютер, его нужно куда-то включить. Из-за постоянно растущего количества якобы необходимых бытовых приборов, катастрофически стало не хватать этих же розеток.

В связи с этим ниже будет рассмотрен определенный тип приборов, который с успехом применяется не только в закрытых жилых помещениях, но и на улице во влажной среде.

Речь пойдет о розетках наружной установки. Их еще называют ― наружные, для открытой проводки.

Защищенность и особые конструктивные элементы

Розетка с защитной шторкой

В зависимости от условий эксплуатации высота установки варьируется в пределах 15-80 см от пола или земли. Нельзя располагать изделие ближе 20 см от водопроводных, отопительных и газовых труб. Кроме этого, запрещается закреплять гнездо за створкой двери во избежание его механического повреждения.

Производители выпускают розетки в форме квадрата, круга, прямоугольника, овала и многогранника. Благодаря такому разнообразию можно выбрать товар, который органично впишется в любую обстановку. Можно найти продукцию и в стиле ретро.

В продаже представлены розетки с такими конструктивными элементами:

• Защитная шторка. Деталь предназначена для защиты от попадания брызг на контакты. Может быть оснащена пружиной для автоматического закрывания. Чтобы вставить вилку, достаточно поднять шторку. После извлечения штекера она возвращается на место.
• Герметичная крышка. Изделие гарантированно защищает внутренние части розетки от потоков воды. Может быть установлена в душевых, мойках, на столбах и внешних стенах зданий.
• Устройство защитного отключения. Механизм отключает электричество при возникновении утечки тока на корпус бытового прибора.
• Стабилизатор. Данное устройство выравнивает параметры поступающей по линии энергии до приемлемых значений. Благодаря этому предотвращается перегорание техники, подключенной без сетевого фильтра.
• Таймер. Механизм включается и выключается в определенное время, регулируя график работы устройств без вмешательства человека.
• Подсветка. Небольшие светодиодные лампы позволяют легко находить гнезда в полной темноте без включения общего освещения, которое может побеспокоить остальных жильцов.
• Выкидное устройство. Клавиша ослабляет захват, а пружинное устройство выталкивает вилку наружу.

Когда можно ставить розетки накладного типа

От внутренних розеток наружные отличаются тем, что все элементы расположены внутри корпуса. Подрозетник такому изделию не нужен — это упрощает подключение. Установка накладной розетки не предполагает штробления стены, создания углубления (ниши). Есть ряд ситуаций, в которых подключить такую электрическую розетку будет целесообразно:

1. Возникла необходимость монтажа нового устройства, а ремонт уже завершен.
2. Требуется поставить розетку на кафель, плитку, панели, другое покрытие стен.
3. Стены тонкие (гипсокартон, деревянные), скрыть провода нет возможности.

Наружная розетка — отличный вариант для частных домов, коттеджей, где сохранилась старая проводка. Подобные устройства хорошо подойдут для уличных сараев, гаражей, теплиц, бань, других помещений, куда прокладывать специальный кабель нет смысла. Плюсы устройства существенные: чтобы его смонтировать, можно просто закрепить кабель на стене гвоздиками. Стоимость розетки низкая, внешний вид — разнообразный.

Минусов установки наружной розетки тоже много. Это:

• частые повреждения;
• отсутствие защиты для кабеля (если не убирать в специальные приспособления);
• опасность удара током при отхождении контактов;
• быстрое изнашивание креплений.

Защитные свойства корпуса

Контакты розетки и вилки оголены. При работе к ним нельзя дотрагиваться. Чтобы исключить случайное прикосновение человека к открытым частям электропроводки создается диэлектрический кожух, защищающий место соединения.

Конструкции корпуса розетки и вилки изготавливают по определенным стандартам, учитывающим нормативы международных правил, описанных технологией Ingress Protection, которая на практике обозначается аббревиатурой с кодом «IP» и двумя последующими цифрами.

Расшифровка способов маркировки электрических устройств по этой системе более подробно изложена статьей “Что такое класс защиты корпуса прибора по IP”. Ознакомьтесь с ней. Она поможет вам выбрать розетки и выключатели с классом защиты 2, 3 или 4 от проникновения посторонних предметов либо 2, 3, 4 от попадания воды и жидкостей в соответствии с конкретными условиями эксплуатации в помещениях.

Например, для обычной жилой комнаты можно подобрать конструкции розетки класса IP20, а для оборудования ванной — IP44.