Монтаж стартовой планки сайдинга

Условия выполнения качественных работ по установке стартовой планки для сайдинга

Поскольку безупречно ровным цоколем домов могут похвастаться далеко не все владельцы, важно точно следовать предписанным технологиям. Только в таком случае облицовочная конструкция будет иметь аккуратный вид и сможет долго прослужить

Для начала бетонный, каменный, кирпичный цоколь выравнивают, деревянный — покрывают антисептической смесью и антипиреном. Это позволит значительно продлить срок его эксплуатации.

От точности установки стартового профиля зависит успешное выполнение дальнейших работ

Для этого важно правильно определить нижнюю точку стены с помощью водяного уровня — на каждом углу отмечают места, где вода занимает горизонтальное положение. Далее измеряют расстояние между каждой меткой и верхом цоколя

В самой нижней точке стены будут отмечены максимальные цифры — именно здесь нужно будет начать монтаж стартовой планки сайдинга.

Специалисты компании INAKA обращают внимание на то, что при определенной конструкции цоколя стартовую планку допустимо опустить ниже уровня верхнего обреза. В таком случае удастся выбирать, насколько цоколь окажется прикрыт сайдингом

При этом важно не превышать половину высоты стартового профиля. После закрепления угловых точек, обозначения верхнего края начальной планки с помощью вбитых в цоколь гвоздей, приступают к созданию видимой границы:

После закрепления угловых точек, обозначения верхнего края начальной планки с помощью вбитых в цоколь гвоздей, приступают к созданию видимой границы:

• между гвоздями натягивают шнурок, окрашенный чем-то цветным (мелом, углем);
• возле центра стены на себя натягивают шнур и резко отпускают;
• применяют предыдущее действие к каждой стене, после чего снимают шнур.

Обращается внимание на состояние обрешетки. При расположении цоколя далеко от горизонтали возможно задирание углов вверх

Это свидетельствует о том, что обрешетка имеет длину, недостаточную для фиксации профиля. Для получения необходимой длины прибивают дополнительные решетины.

Монтаж сайдинга своими руками

Их расход при отделке дома сайдингом рассчитывается исходя из шага между этими метизами на планках в 30 см. Крепеж в деревянную рейку или металлический профиль каркаса должен входить минимум на 20 мм. При этом между его шляпкой и ПВХ вагонкой следует оставлять пространство в 1 мм. Если этого не сделать, то виниловая обшивка дома при изменении температуры на улице покоробится и пойдет волнами.

Сбор обрешетки для облицовки дома сайдингом

Обрешетка делается вертикальной либо горизонтальной с расстоянием меж реек (профилей) 30–40 см. Эти направляющие необходимо располагать поперек основных виниловых планок. А вот поперечных перекладин между ними не должно быть по определению. Своими руками обшивать дом сайдингом надо так, чтобы под панелями оставалось пространство для естественной циркуляции воздуха.

Для надежности крепления облицовки из ПВХ вокруг проемов и вдоль углов строения устанавливаются дополнительные несущие рейки. Также они нужны в местах навешивания на стены светильников и водостоков. Требуется надежно закрепить не только фасадные панели для наружной отделки дома, но и различные декоративные элементы на них.

Обрешётка дома

Установка стартовой планки

Первой на стенах закрепляется стартовая планка. Для этого вокруг дома на гвоздиках по уровню натягивается веревка на высоте 3-4 см от нижнего края монтируемой обшивки. Стартовые профиля крепятся по периметру здания не встык, а с промежутками в 5–6 мм на случай их температурного расширения.

Установка отлива и стартовой планки. Отливы устанавливают от угла дома. Стартовый профиль монтируется на 30-40 мм выше планки отлива.

Установка внутренних и внешних углов

Далее крепятся внешние и внутренние уголки, устанавливаемые на стыках двух стен. Нижний их край должен располагаться чуть ниже стартовой планки, уже закрепленной на дом. Первый саморез вкручивается в самое верхнее отверстие для крепежей, чтобы угол повис на нем.

Внешние и внутренние углы устанавливаются так, чтобы нижний край был на 4-6 мм ниже стартового профиля, а верхняя часть на 1-3 мм ниже соффита или карниза

Затем уголок выравнивается строго вертикально. Остальные саморезы вниз по планке с шагом 30 см вворачиваются уже посредине отверстий и не до упора. Только так ПВХ обшивка дома сможет «дышать» и не деформируется.

Наращивание угловых элементов производится внахлест. У верхней планки снизу на 25 мм подрезаются внутренние боковые края. На нижний уголок она заводится на 20 мм, что оставляет для температурного расширения зазор 5 мм.

Установка планок на дверные и оконные проемы

Следующий этап – обшивка проемов дома под окна и двери наличником. Чтобы все в итоге получилось красиво, здесь придется потрудиться. В верхних горизонтальных J-профилях придется сделать надрезы в боках с отгибом отрезанной части панели, а в нижних выполнить угловой под 45 градусов срез.

Подрезаем околооконный профиль

Вертикальные планки сверху обрезаются «под углом», а снизу выкраиваются с аналогичным отгибом в боку. Цель всех этих манипуляций – не просто обшить красиво дом сайдингом, а состыковать наличники так, чтобы нигде в стыки не могла просочиться вода.

Устанавливаем основные панели

С основными планками все гораздо проще. Первую из них надо лишь вставить в стартовый профиль, а после зафиксировать на обрешетке. Остальные пойдут одна за другой. Именно простота установки основных панелей позволяет отделать дом сайдингом своими руками буквально за день.

В случае недостатка длины сайдинга стыкуем несколько планок через H-профиль. Для этого не забываем заранее установить и закрепить соединительный H-профиль. Расстояния снизу и сверху такие же как и у внешнего или внутреннего угла

Монтаж начинается от стартового профиля и заканчивается финишным профилем или молдингом

Не забываем сделать «зацепы» в верхней части панели

К верхней кромке ветровой доски крепится финишная планка на аналогичные с молдингом «зацепы»

Соффиты устанавливаются между молдингом и J-фаской

Закреплять планки следует с середины к краям, размещая саморезы строго посередке отверстий на кромке. Завершающий штрих виниловой облицовки домов – монтаж финишной панели с вставк в нее самой верхней основной ПВХ-рейки.

Особенности монтажа фурнитуры при обшивке фасада

Как правило, установка самих панелей вопросов не вызывает, их монтаж довольно прост. Но крепление некоторых аксессуаров цокольного сайдинга требует особого подхода.
Некоторые такие нюансы рассмотрим подробнее.

Установка начальной планки

Правильно установленная стартовая планка существенно облегчает последующий монтаж первых панелей. Поэтому к монтажу этого цокольного элемента следует подойти максимально ответственно:

• Прежде всего нужно установить нижний уровень будущей облицовки.
• Добавив 40 мм вверх, делается первая отметка.
• После этого при помощи строительного уровня такие отметки делаются на всех профилях обрешетки по всему периметру здания.

После этого можно приступать к креплению стартовой планки:

1. Верхняя кромка стартовой планки выставляется по отметкам на обрешетке.
2. Этот элемент цокольного сайдинга крепится к каркасу при помощи саморезов.
3. При этом установка следующей стартовой планки должна производиться с зазором около 5–6 мм для теплового расширения.

Монтаж угловых элементов

Выполняя монтаж угловых элементов также нужно предусматривать зазор:

• Не менее 5 мм от верхнего крепежного элемента (карниза или ветровой планки).
• Низ углового профиля должен быть опущен ниже уровня стартовой планки на 8–10 мм.

Если длины одного профиля не хватает, производится установка внахлест при помощи самодельного паза. Для этого необходимо вырезать с нижнего углового профиля примерно 25 мм монтажной плоскости и соединить с верхним элементом.
При этом на хлест должен быть не более 20 мм.

Монтаж финишного профиля

Сразу нужно отметить, что установка финишной планки производится до монтажа верхней (последней) панели сайдинга. Кроме этого, этот элемент можно использовать для оформления различных проемов и торцов для придания им завершенности конструкции. Монтаж производится таким образом:

• Планка прибивается к обрешетке, вплотную с карнизом.
• Последняя панель сайдинга подрезается по необходимой ширине.
• После скрепления с нижней панелью, верхняя кромка просто заводится в паз финишной планки.

Здесь стоит отметить несколько возможных нюансов:

1. Устанавливая верхний ряд панелей сайдинга под фронтон, применяется J-профиль, который крепится вплотную, а обрезанная под нужным углом панель заводится в него.
2. При выступающем козырьке, для соединения с софитом верхнего ряда панелей сайдинга, применяется внутренний угол.

При следовании всем этим инструкциям, обшивка дома сайдингом не вызовет затруднений и получится завершенной и аккуратной.

Итак, без дополнительных элементов установка сайдинга не будет считаться законченной

Важно правильно устанавливать каждый аксессуар, ведь у каждого своя важная функция для эстетичности конструкции или защиты от погодных условий

Поэтому при выборе сайдинга не меньшее внимание следует уделить качеству доборных элементов

Собираетесь отремонтировать или построить новый дом и думаете, какую сделать внешнюю отделку? Обратите свое внимание на виниловый сайдинг – очень интересный и популярный вариант оформления фасада. Материал хорошо подходит как для дорогого загородного коттеджа, так и для простого дачного домика

Однако одних сайдинговых панелей для осуществления отделки недостаточно – вам понадобятся и прочие детали, которые называются доборными элементами. И сегодня будет рассмотрен один из подобных элементов – финишная планка для сайдинга.

Начало монтажа

Это самый важный этап. Оттого насколько правильно и качественно будет прикреплен первый элемент, будет зависеть весь внешний вид дома. Перекошенная планка не позволит ровно установить все остальные. Каким образом следует прикрепить стартовый профиль для сайдинга.

1. Находят нижний край облицовки (это может быть верхний край цокольного сайдинга) и от него отмечают 40 мм вверх. Это будет граница крепления стартовой планки.
2. По всему периметру дома делают такие же разметки.
3. Соединяют все отметки в линию.
4. С помощью строительного уровня проверяют находиться ли линия в одной плоскости.
5. Теперь крепят стартовую планку гвоздями или саморезами.

Крепеж размещают строго по центру отверстий, которые есть на верхней части профиля цокольного сайдинга. Не стоит сильно привинчивать или прибивать панели к рейкам. Это нужно для того чтобы материал мог легко расширяться при воздействии повышенных температур и возвращаться в исходное положение.

Правила стыковки материала без соединительной планки

Для достижения целостности фасада при монтаже внахлест исключаются соединительные планки. При стыковке необходимо строгое соблюдение некоторых правил. Несоблюдение любого из них может привести к нарушению герметичности и нарушению эффекта монолитного фасада.

Монтаж панелей внахлест нужно производить при теплой наружной температуре. Температурные зазоры у каждого производителя сайдинга разные. Но общее правило при монтаже сайдинга: чем меньше наружная температура, тем больше нужен зазор. Рекомендуемая температура монтажа – не ниже –10 °С.

Также обязательно необходима обрезка замковых соединений. Это необходимо, чтобы амортизировать расширение панелей вследствие перепадов температур в течение года. Крепежные планки в верхней и нижней части замка подрезают в одной плоскости. Размер нахлеста должен быть 25-30 мм – для препятствия попаданию снега в швы.

Монтаж панелей внахлест производится в шахматном порядке. Это необходимо, чтобы «размазать» по фасаду видимость нахлестов. Нахлесты в одном ряду не должны повторяться более чем два раза подряд.

Краткое описание сайдинга и его видов

Сайдинг — обшивочный материал, использующийся для наружной отделки зданий. Имеет форму продолговатых узких полос с нанесенным на них продольным рельефом, имитирующим различные варианты деревянной постройки (чаще всего) или, реже каменной кладки.

Полосы (панели, ламели) снабжены специальными бортиками для крепления к опоре с одной стороны и для соединения друг с другом — с другой. Конструкция позволяет собирать из них полотна любого размера.

Сборка сайдинга производится прямо на месте, что удобно и практично. Панели имеют небольшой вес, поэтому не составляет труда их поднимать и переносить. В принципе, возможна работа в одиночку, но для больших площадей с длинными панелями нужен помощник.

Родина сайдинга — Канада, там он впервые был произведен.

Первые образца были деревянными, на сегодняшний день существуют разные виды материала:

• Деревянный.
• Металлический.
• Пластиковый (ПВХ, акриловый и т.д.)
• Фиброцементный.
• Керамический.

Наиболее распространены пластиковые (ПВХ) и металлические виды сайдинга, обладающие наилучшими характеристиками или наиболее удачно сочетающие качество с ценой.

Кроме того, имеется много вариантов профиля:

• Под брус.
• Под бревно.
• «Елочка».
• «Корабельная доска».
• Тимберблок.
• Под камень и т.д.

По направлению монтажа:

• Горизонтальный.
• Вертикальный сайдинг.

Некоторые виды допускают монтаж в обоих направлениях по желанию владельца.

Разработчики постоянно дополняют модельный ряд, поэтому исчерпывающего перечня быть не может, список всегда остается открытым.

Установка финишной планки для сайдинга под карниз – пошаговая инструкция

Опишем процесс монтажа финишной планки для сайдинга в виде пошаговой инструкции.

Шаг 1.
Подготовьте стены дома к монтажу обрешетки и отделки сайдингом – избавьтесь от старой краски и штукатурки, снимите все выступающие элементы.

Шаг 2.
Сформируйте на поверхности стен ровную и крепкую обрешетку из деревянного бруса или металлического профиля.

Шаг 3.
Произведите утепление стен дома минеральной ватой. Укладывайте ее между элементами обрешетки и закрепляйте при помощи тарельчатых дюбелей. Сверху на утеплитель натяните паро- и ветрозащитную пленку.

Шаг 4.
Приступите к самому процессу монтажа сайдинга – установите стартовую, угловые и H-образные планки, начните укладывать между ними и сами панели.

Шаг 5.
К монтажу финишной планки приступайте после установки предпоследней панели. Определите, сколько отрезков данного доборного элемента вам понадобится и какова должна быть их длина. Произведите резку при помощи ножовки с мелкими зубцами.

Шаг 6.
Поднимитесь под карниз вместе с одним из отрезков финишной планки и установите его там таким образом, чтобы поверхность с крепежными отверстиями смотрела вниз, замок для сайдинговой панели – вверх.

Шаг 7.
Закрепите финишную планку на месте при помощи саморезов или гвоздей. Крепеж должен обладать антикоррозийным покрытием или быть изготовленным из соответствующих материалов. Саморезы и гвозди заворачивайте и забивайте соответственно посередине отверстий, выполненных на финишной планке. Они необходимы для компенсации продольного расширения и сжатия доборного элемента при изменении температуры. Интервал между крепежами при этом должен составлять от 3 до 5 таких отверстий.

Шаг 8.
Замерьте расстояние от предпоследней сайдинговой панели до верхней кромки финишной планки. От полученной цифры отнимите 3 мм.

Шаг 9.
По результату измерений из предыдущей операции отмерьте и обрежьте сайдинговую панель соответствующей высоты. Затем в ее верхней части сделайте прямоугольные отверстия перфорирующими пассатижами. Интервал между ними должен составлять 10 см.

Шаг 10.
Поднимитесь под карниз и вставьте нижнюю часть последней сайдинговой панели в замковый элемент предыдущей. Затем аккуратно заведите верхний край панели (той, что на которой вы ранее сделали отверстия) в фиксирующую часть финишной планки. Проверьте, надежен ли контакт между ними.

После завершения всех операций, указанных выше, осуществите укладку и окантовку софитов, которые необходимы для отделки внутренней части карниза, нависающей над стеной.

По тому же принципу, что был изложен ранее, осуществите монтаж финишной планки при укладке сайдинга вертикально. Только в этом случае доборный элемент устанавливайте совместно с угловым профилем, при этом их крепежные отверстия должны совпадать.

Используя инструкции, представленные выше, вы успешно установите финишную планку и в итоге получите красивую и долговечную отделку своего фасада.

Чтобы первая панель сайдинга была хорошо закреплена, специально монтируется стартовая планка. Именно с этого элемента и начинается обшивка фасада. В этой статье мы расскажем, как установить стартовую планку для сайдинга при разных видах цоколя и об отдельных особенностях использования стартовой планки.

Как установить начальный профиль

Стартовая планка монтируется до укладки
сайдинга, так как первая его часть будет прикреплена к ней. Особенности установки
зависят от ряда факторов. Во-первых, это вид цоколя:

• ровный;
• выступающий;
• западающий.

Для цокольного участка в первом и последнем случае принцип почти одинаков. Но подход меняется, если цоколь задания выступающей разновидности. К примеру, с помощью обрешетки можно превратить его в западающий тип.

Установив обрешетку, можно приступать.
Стойки выставляются ровно в одной плоскости. Потребуются инструменты:
шуруповерт, перфоратор, болгарка для отрезания (если надо), уровень для
контроля ровного расположения элемента, молоток.

Этапы монтажа для металлосайдинга или при горизонтальных панелях из винила следующие.

1. Фиксация начальной планки намечается по нижнему краю здания или отливу (при наличии цокольной зоны).
2. От грунта делают отступ от 4 до 6 мм, прочерчивают линию, отмеряют вверх 0,4 м. При ширине деталей сайдинга от 45 см до полуметра это стандарт.
3. Стартовую планку прикрепляют, немного отступив от земли. Гвозди и саморезы применяют по разметке с проверкой уровнем.
4. Крепеж должен быть посередине, перпендикулярно. Фиксируют от центра к краям.

Для температурного расширения между шляпками шурупов, гвоздей и поверхностью должен остаться зазор. Стыковка фрагментов при недостаточной длине производится с отступом от 6 до 10 мм. То же касается и угловых деталей. Возможные серьезные ошибки – неровное прикрепление, приводящее к перекосу конструкции, неправильное попадание всех соединений в пазы, влекущее образование щелей. Весьма необходимо соблюдение техники безопасности.

Монтаж основных панелей сайдинга

Приступайте к монтажу горизонтальных панелей сайдинга только после того как смонтированы стартовая планка, угловые и оконные панели. Начинать монтаж следует от дверей, гаражных ворот и прочих участков с интенсивным движением.

Вставьте нижний край первой панели в замок стартовой планки, потяните вверх до щелчка и подвиньте панель так чтобы край зашел в угловой элемент, см. рисунок ниже.

Придерживая панель, закрепите несколькими саморезами (начинать крепить лучше поближе к центру панели).

ВНИМАНИЕ! Не натягивайте панель вверх во время крепления! После того как замок защелкнулся панель должна свободно прилегать к обрешетке.

Если после крепления панель можно сдвинуть вправо-влево на 6-7 мм без особых усилий, значит вы все сделали правильно.

Следующая панель соединяется с замком предыдущей тоже до щелчка и крепится без натяжения. И так до верха стены, если нет окон.

Как установить начальный профиль

Между гвоздями натягивают нитку

Редко поверхность цоколя совпадает по вертикали с плоскостью стены.

Перед началом облицовки определяют положение пьедестала здания, которое бывает трех видов:

• вровень со стеной;
• выступающее вперед;
• западающее.

На фасаде с помощью водяного уровня размечают линию фиксации старта. Ее делают на 40 мм выше линии пересечения с землей по периметру всего строения. На отметках в стену забивают гвозди, если сайдинг будет крепиться непосредственно к ней.

Между гвоздями натягивают отбивку (нитку, окрашенную мелом) и отстреливают черту расположения начального профиля для сайдинга. Отметки ставят на вертикальных рейках, если материал монтируют на каркас.

В ходе работ выполняют следующие операции:

1. От угла откладывают размер, равный ширине стороны углового профиля (обычно 75 мм) или L-профиля, если его предусматривают в углу. Учитывают промежуток для температурного зазора 2 – 5 мм.
2. Старт прикладывают верхним краем к разметочной линии, фиксируют к рейкам саморезами. На доборной планке есть отверстия для метизов. Верх должен совпасть с отпечатком шнура на стене или рейках каркаса.
3. При монтаже оставляют промежутки между торцами планок около 5 – 6 мм, чтобы они свободно расширялись при перемене температуры. После фиксации самореза планку нужно подвигать по сторонам, в конце вернув на прежнее место.

Саморезы вставляют по центру отверстия овальной формы для компенсации расширения, их не докручивают до конца на 1 – 2 мм. Аналогично монтируют стартовые элементы на протяженности всего периметра.

Основы монтажа сайдинга

Ниже, представлен план работ, которые понадобиться выполнить для обшивки дома сайдингом:

Работы подготовительного характера

Первым делом производится демонтаж всех выступающих деталей: дверей, наличников, решеток и т.п. Далее следует произвести заделку всех щелей при помощи монтажной пены или цементного раствора.

Следует произвести и очистку стен от всяческих загрязнений. Дом из дерева нужно обработать антисептиком и антипиретиком, пенобетонные стены обрабатываются при помощи грунтовки.

Работы по монтажу обрешетки

Поскольку сайдинг на стены не крепится, следует осуществить монтаж обрешетки. Для этого используют металлический профиль или деревянные рейки. Для стен из бетона и кирпича пользуются оцинкованным профилем.

Можно пользоваться CD-профилем под гипсокартон. При облицовке каркасного или деревянного дома, можно пользоваться деревянными рейками 60 на 40 мм, имеющими остаточную влажность 15-20%. Перед использованием реек, следует провести их обработку антисептиком. Используя рулетку и уровень, делают прямолинейную разметку стен, до получения замкнутого контура.

Теперь, по углам измеряется расстояние от разметки до фундамента, после чего проводят еще один контур по минимальному значению. Следующий этап – монтаж вертикальных направляющих. Они должны плотно прилегать к стенам, чтобы этого добиться, можно использовать куски дерева или плотный пенопласт. Направляющие должны быть расположены на расстоянии 30-40 см друг от друга.

В местах дополнительной нагрузки, к примеру, на углах и рядом с окнами, потребуется добавка направляющих. Между вертикальными направляющими не должно быть соединений. Это делается, чтобы обеспечить вентиляцию, которая препятствует возникновению грибков.

Термо и влагоизоляция

Гидроизоляцию обязательно нужно делать, в отличие от утепления.

Для этого используется влаговетрозащищенная мембрана. Если выполняется теплоизоляция, обрешетку нужно выполнить двумя слоями.

Монтаж направляющих элементов

Установка начинается с водоотлива. Он является жесткой конструкцией, поэтому крепиться легко. После чего, при помощи саморезов крепят угловые профили. Следующий этап – крепеж стартовой планки на водоотлив вдоль разметки. По периметру окон выполняется крепление оконных планок или J-профилей так, чтобы расположение наружного нижнего края было немного ниже внутреннего.

Дверной проем окантовывают при помощи J-профилей. Когда Н-профили устанавливаются вертикально в ранее обусловленных местах, пользуются уровнем. Тут требуется оставить зазор 5- 6 мм до фундамента, чтобы избежать выгибания планок со временем. Верхний край сайдингового покрытия закрывается при помощи финишной планки.

Работы по установке панелей

После установки всех направляющих элементов, можно начинать монтаж панелей. Крепление первого ряда осуществляется на стартовую планку.

Крепление всех остальных панелей осуществляется тем же способом, вплоть до окна, или крыши. Панели не должны быть перетянутыми, или туго закрепленными, они должны немного ерзать по сторонам. Отделка верхнего ряда сайдинга осуществляется при помощи финишной планки.

По длине соединять сайдинг можно при помощи специальной Н-рейки. При её использовании, панели устанавливаются в Н-рейку, и вам не придется заниматься так называемой «разбежкой» — т.е. контролировать, чтобы расположение стыков не было по одной вертикальной линии.

Само собой, что Н-рейки будут видны снаружи здания, что может негативно сказаться на дизайне. Эта проблема решается просто – либо Н-рейки подбираются оп цвету сайдинга, либо сайдинг монтируется «внахлест». Как уже упоминалось, такого рада отделка требует выполнения «разбежки», для того, чтобы линия швов была не настолько заметной. Обычно, стараются направить видимую часть стыков к той стороне, с которой на дом смотрят реже.

Где лучше применять

Для отделки цоколя чаще всего применяют панели под камень. Материал – металл. Пластиковые панели используются для отделки стен. Декоративные планки также можно применить при отделке:

• Некоторых декоративных конструкций, как внутри дома, так и на улице;
• Для отделки гаражей, беседок, заборов и прочее;
• Облицевать стены после их утепления;
• Внутренние стены в помещениях, которые имеют повышенную влажность.

Их можно применять как индивидуально каждый тип, так и в комбинации. Например, часто комбинируют металлические и пластиковые панели.

Посмотрите видео, как производится монтаж цокольной планки под кирпич своими руками.

Температурные зазоры

Температурные зазоры оставляют при установке всех элементов облицовки, чтобы компенсировать изменение их линейных размеров при нагреве или охлаждении. Каждый производитель сайдинга дает свои рекомендации по величине таких зазоров, учитывая фактические характеристики материала. Средняя величина зазора — 3-4 мм на каждые 3-3,6 м облицовки. Зазоры оставляют по краям рядовых панелей, выполняя их стыки с аксессуарами и комплектующими.

Сотрудники «Вестмет» рекомендуют учитывать, при какой температуре выполняется монтаж. В жару, если панели нагреты, их материал будет расширен, и зазоры нужно будет уменьшить. При низкой температуре, когда происходит сжатие ПВХ, зазоры увеличивают.

Финишная планка

Этот элемент нужно монтировать до того, как начнется крепление последней панели. Лучше всего если финишная планка для сайдинга будет прикреплена сразу после того, как завершена установка стартовой.

Финишный элемент крепят плотно к карнизу дома, так же, как и другие, с помощью саморезов или гвоздей, оставляя зазор между крепежом и планкой. Между стыками тоже нужен промежуток.

Последнюю панель сайдинга, при необходимости, обрезают и устанавливают в загиб финишного элемента, где она надежно фиксируется.
В конце карниза дома обшивают софитом. Если он немного выступает, то для того чтобы картина выглядела завершенной используют внутренний уголок. Он поможет соединить общее полотно на стене и карниз.

Монтаж цокольных панелей сайдинга это отдельный вопрос, но для более удобного и быстрого процесса также используют дополнительные элементы. Они помогают защитить стыки от негативного воздействия и придать более эстетический вид не только стеновым панелям, но и цокольному сайдингу.

Виды

На данный момент производители предлагают потенциальному потребителю несколько разновидностей профиля, что позволяет подобрать оптимальный вариант в каждой конкретной ситуации. В продажу поступают разные типы планок.

Обычные – с высотой профиля 46 мм и шириной так называемой пятки 23 мм (показатели в зависимости от производителя могут варьироваться). Как правило, используются по своему прямому назначению.

Помимо конструкции и размеров, представленные в данный момент на рынке изделия классифицируют с учетом еще нескольких критериев. В частности, речь идет о материале изготовления и цвете. Первый определяют с учетом особенностей самого отделочного материала. Второй параметр напрямую зависит как от декоративных свойств сайдинга, так и от дизайнерской задумки. Производители предлагают более чем широкую палитру, в которой, помимо белого и коричневого профиля, можно найти практически любые оттенки.

По материалу изготовления

Как и все другие монтажные элементы и аксессуары, J-планки изготавливаются из того же материала, что и сам отделочный материал. В соответствующем сегменте рынка сейчас представлены металлические и пластиковые изделия. При этом не менее важную роль играет защитное наружное покрытие профиля из металла, которое может быть:

• пураловым;

• пластизолевым;

• полиэстеровым;

• типа PVDF.

По назначению

Как уже было отмечено, главная функция описываемой разновидности профиля – это декорирование торцов сайдинг-панелей. Однако сфера их применения на практике намного шире. Исходя из универсальности деталей и повышенного спроса были разработаны и другие типы планок.

Нередко J-планку с фаской называют ветровой доской. При отделке различных фасадов такие элементы успешно применяют, если требуется облицевать узкие полосы поверхности. Такую «доску» часто используют в качестве альтернативы самому J-профилю. И это невзирая на то, что главным ее предназначением является оформление соответствующих планок крыши. В стандартном исполнении J-фаска имеет высоту 200 мм, а ее длина варьируется от 3050 до 3600 мм.

С учетом особенностей этого типа планок рассматриваемый профиль актуален не только при выполнении кровельных работ. Изделия доказали свою эффективность при облицовке обрамлений углубленных оконных и дверных проемов. Некоторые специалисты характеризуют J-фаску как симбиоз ветровой доски и обычного J-профиля. Благодаря своим эксплуатационным характеристикам такие изделия стали оптимальным вариантом при монтаже и отделке конструкций, элементами которых являются софиты. Для отделки откосов, как правило, применяют широкие профили, именуемые также наличниками.

Как соединить сайдинг без соединительной планки?

Соединение панелей без соединительной планки.(фото №4)

Соединительная планка обеспечивает герметичность стыков, а также придает аккуратный внешний вид фасаду. Технологически это оптимальное решение, которое обеспечивает целостность отделки.

Однако в некоторых случаях соединить сайдинг можно без Н-профиля. У такого способа также есть ряд преимуществ:

Экономия на материалах.

С одной стороны, нет соединительных планок — нет расходов на них. С другой стороны, экономия может оказаться сомнительной. Ведь увеличится расход самих панелей.

Эстетическая привлекательность.

Не всегда соединительная планка идентична по цвету сайдингу. В таких случаях она привлекает еще больше внимания.

Но стоит учитывать, что у монтажа панелей внахлест есть и ряд недостатков (помимо того, что такой способ негерметичен):

1. С определенного ракурса щель между панелями становится видна.

Сайдинг, соединенный внахлест на фасаде дома. (фото №5)

2. При колебаниях температуры щели будут то более, то менее заметны.

3. Если технологию монтажа нарушить, панели могут пойти волнами.

Чтобы минимизировать эти недостатки, нужно соблюсти несколько правил.

1. Соединения сайдинга по длине нужно выполнять не в одну линию, а в шахматном порядке.

Соединять панели нужно в шахматном порядке. (фото №6)

На освещенном участке стыки виднее, чем на теневом. Поэтому нахлест нужно делать таким образом, чтобы свет не падал на стык.

Стык должен находиться как можно дальше от проемов. В первую очередь — дверных, так как от сильной вибрации при ее захлопывании щель может увеличиваться, а панели — деформироваться.

Как соединить сайдинг между собой при помощи соединительной планки

Установка соединительной планки (Н-профиля). (фото №3)

Соединительная планка (Н-профиль) монтируется перед установкой сайдинга. Процесс выполняется так:

1. Отметить, где будут заканчиваться софиты.
2. Закрепить профиль так, чтобы зазор между ним и краем софита составлял 3 мм, а нижний край был на 6 мм ниже кромки стартового профиля.
3. Проверить вертикальность установки.
4. Закрепить профиль саморезами. Сначала снизу, потом сверху.
5. Панели сайдинга вставить в соединительную планку.

Любые соединения Н-профиля с другими элементами нужно выполнять таким образом, чтобы оставался зазор 6 мм для температурного расширения материала.

Если высота дома больше, чем длина планок, используют две планки, смонтированные внахлест. При этом верхний профиль нужно подрезать так, чтобы зазор между планками составлял 9 мм, а нахлест — 25 мм.

Как обойти сайдингом окна и дверные проемы

Для проемов окон и дверей используются одинаковые способы с разницей только в том, что оконные проемы снабжаются дождевыми отливами. Обвязка проемов выполняется разными способами, которые выбирают в соответствии с глубиной посадки блоков в стены.

Чтобы оформить проемы, которые расположены в одной плоскости со стеной, используют наличники. У них есть пазы для торцевых панелей. Наличники устанавливаются перед монтажом основных панелей сайдинга.

При глубине проемов менее 20 см нужно воспользоваться J-планкой, которую устанавливают сверху готовых панелей. К оконной коробке крепится финишная планка.

Если глубина проема больше, используются панели, которые обрезают, учитывая температурный зазор по откосу. Они набираются обычным способом. По оконному блоку устанавливают универсальную планку, а на внешние стыки плоскостей – сложный угол. Также используются доборы.

Чтобы отделать откосы, на них вначале устанавливается обрешетка, поскольку их нужно также утеплять, как и стены. Установка обрешетки не зависит от углов откоса. Ее монтируют перпендикулярно основной, а в углах устанавливаются финишные или универсальные планки.

Как выбрать?

Определиться с конкретным типом J-планок довольно просто. Ключевыми критериями в данной ситуации будут назначение профиля, конструктивные особенности объекта, а также материал изготовления самих сайдинг-панелей. Не стоит также забывать и о цвете планок, который может совпадать с основным материалом или же, наоборот, выделяться.

Определяющим является правильный расчет количества необходимого материала и, естественно, доборных деталей. В ситуациях с J-профилем прежде всего следует определиться с тем, как именно планки будут использоваться. Речь идет о некоторых ключевых моментах.

При оформлении оконных и дверных проемов необходимо определить суммарный периметр всех подобных конструктивных элементов. Определить количество планок можно, разделив полученный результат на длину одной детали.
В случае установки софитов к сумме периметров следует добавить общую длину всех боковых частей таких элементов.
Если ведется облицовка торцов здания и фронтонов, то необходимо дополнительно определить длины 2-х сторон последних, а также высоту стены до крыши на каждом углу

Если вместо углового профиля решено соединить две J-планки, то это тоже важно учитывать при подсчете требуемого количества изделий.

Сами расчеты материала в данном случае являются элементарными. Достаточно определить протяженность торцов монтируемых панелей, а также периметров отделываемых проемов

Однако, определяя количество планок, важно помнить об эстетичности