Как правильно выкопать колодец с кольцами?

Тип и строение

Если с местом вы определились, остается выбрать какой именно вы будете делать свою шахту. Копать можно только шахтный колодец, а абиссинский — бурить. Техника тут совсем другая, так что дальше речь пойдет именно о шахтном колодце.

Тип колодезной шахты

Самый сегодня распространенный — колодец из бетонных колец. Распространенный — потому что так проще всего. Но у него есть серьезные недостатки: стыки совсем не герметичны и через них в воду попадает дождевая, талая вода, а вместе с ней и то, что в ней растворено, и то, что утонуло.

Недостаток колодца из колец и бревен

Стыки колец, конечно, стараются загерметизировать, но те методы, которые будут эффективны не применишь: вода-то должна быть пригодной хотя бы для полива. А просто замазать соединения раствором — очень ненадолго и неэффективно. Щели постоянно увеличиваются, а потом через них не только дождевая или талая вода попадает, но и животные, насекомые, черви и т.д.

Есть кольца с замком. Между ними, говорят, можно проложить резиновые прокладки, которые будут обеспечивать герметичность. Кольца с замками есть, но стоят дороже. А вот прокладки практически не встречаются, как и колодцы с ними.

Той же «болезнью» страдает и шахта из бревен, только щелей еще больше. Да, так делали наши деды. Но у них, во-первых другого способа не было, во-вторых, не использовали на полях столько химии.

С этой точки зрения лучше шахта из монолитного бетона. Ее отливают прямо на месте, ставя съемную опалубку. Вылили кольцо, закопали, снова поставили опалубку, воткнули арматуру, залили еще одно. Дождались, пока бетон «схватиться», снова сняли опалубку, копаем.

Съемная опалубка для монолитного бетонного колодца

Процесс идет очень медленно. Это — главный недостаток. В остальном только плюсы. Во-первых, получается совсем дешево. Затраты только на два листа оцинковки, да потом на цемент, песок, воду (пропорции 1:3:0,6). Это намного дешевле колец. Во-вторых, герметично. Никаких швов. Заливка идет примерно раз в сутки и из-за неровного верхнего края получается практически монолит. Просто перед заливкой следующего кольца соскребите с поверхности поднявшееся и почти схватившееся цементное молочко (серая плотная пленка).

Как определить водоносный горизонт

По технологии грунт вынимают внутри кольца и под ним. В результате под своей тяжестью, он оседает. Вот тот грунт, который вы вынимаете и будет служить ориентиром.

Как правило, вода залегает между двух водоупорных слоев. Чаще всего — это глина или известняк. Водоносный слой — обычно песок. Он может быть мелким, как морской, или крупным с вкраплениями мелкой гальки. Часто таких слоев несколько. Как пошел песок, значит скоро появится вода. Как появилась она на дне, надо копать еще какое-то время, вынимая уже мокрый грунт. Если вода прибывает активно, на этом можно остановиться. Водоносный слой может быть не слишком большим, так что есть риск его пройти насквозь. Тогда придется копать до следующего. Глубже вода будет чище, но насколько глубже — неизвестно.

Далее колодец прокачивают — закидывают погружной насос и выкачивают воду. Этим чистят его, немного углубляя, а также определяют его дебит. Если скорость прибывания воды вас устраивают, можно на этом остановится. Если недостаточно — надо быстро проходить этот слой. При работающем насосе продолжают вынимать грунт, пока не пройдут этот слой. Потом копают до следующего водоноса.

Донный фильтр в колодце

Устройство донного фильтра для колодца

Если вас устраивает скорость прибывающей воды и ее качество, можно делать донный фильтр. Это три слоя камей разных фракций, которые уложены на дне. Нужны они для того, чтобы как можно меньше ила и песка попадало в воду. Чтобы донный фильтр для колодца работал, необходимо правильно выложить камни:

• В самый низ кладут крупные камни. Это должны быть довольно большие булыжники. Но чтобы не отбирать сильно высоту водяного столба используйте более плоской формы. Выкладывают как минимум в два ряда, причем не старайтесь чтобы они стояли вплотную, а с зазорами.
• Средняя фракция насыпается слоем в 10-20 см. Размеры такие, чтобы камни или галька не проваливались в зазоры между нижним слоем.
• Верхний, самый мелкий слой. Галька или камни небольшого размера слоем в 10-15 см. В них будет оседать песок.

При таком расположении фракций вода будет более чистой: сначала на крупных камнях оседают самые большие включения, затем по мере продвижения вверх, все более мелкие.

Как правильно выкопать колодец на даче: донный фильтр и запечатка обсадных колец

Это два, практически завершающих этапа работ, которые предусматривает ответ на вопрос, как правильно выкопать колодец на даче своими руками. Они не сложные, но обойтись без них не получится. Начнем по порядку.

1. Запечатка обсадных колец. Это своего рода гидроизоляция колодца, которая помогает предотвратить проникновение в колодец дождевых и талых вод, которые вместе с собой несут в источник очень много вредных веществ и грязи. Производится эта запечатка следующим образом – для начала пространство между кольцом и грунтом нужно расширить. Оно должно быть не менее 300мм по всему периметру кольца. Глубина таких раскопок должна ниже уровня первого стыка колец сантиметров на 20. Все это пространство засыпается глиной, которая тщательно трамбуется и проливается водой. Из этой же глины, вокруг колодца, делается насыпь в виде бугорка – от края колодца, эта насыпь должна заканчиваться на расстояние не менее одного метра. Это и весь затвор, который воспрепятствует проникновению в колодец дождевых и талых вод. Кроме всего прочего, все стыки между кольцами внутри колодца, нужно будет заделать с помощью раствора, с добавлением жидкого стекла.

2. Донный фильтр. Он нужен для того, чтобы избежать взбаламучевание воды при опускании ведра в колодец, кроме того, он отделяет грунт от используемой части колодца и очищает воду – если конечно вы правильно его сделаете. А делается он просто. На дно колодца, нужно уложить круглый щит их досок, по размеру самого колодца, а вернее внутренней части обсадных колец. Сверху это щита, укладывается слой природного камня толщиной 100 – 200мм. Идеальным вариантом будет гравий средней фракции вперемешку с природным минералом под названием шунгит – это естественный фильтр и минерализатор в одном лице.

В принципе, все – как видите, самому выкопать колодец на даче не так уж и сложно. Да, это трудоемкий и опасный процесс, но никак не сложный.

Ну и в заключение темы, как выкопать колодец на даче своими руками, остается добавить не много – в частности, сказать несколько слов о надземной части колодца. Так называемом домике с крышей, которая делается неспроста – в первую очередь это защита от дождя и снега. Такой домик может иметь различную конструкцию – по большому счету, его может и не быть вообще. Что действительно нужно колодцу, а вернее его верхней части, так это крышка – ее наличие как раз и обуславливает защиту воды от мусора.

Зима

Другой период, который тоже часто выбирают для копки колодца – январь-февраль. В зависимости от региона, сюда же можно отнести и март – много где в это время снег ещё и не начинает таять. Вода после морозов отступает глубоко вниз, при этом, в отличие от лета, погодных сюрпризов не будет почти точно, и вы сможете рассчитывать, что всё пройдёт по плану.

К тому же земляные работы зимой не будут мешать сбору урожая или отдыху на даче, не испортят вид участка, будут представлять меньше опасности для домашних животных – словом, плюсов немало. Но и минусы у такого выбора тоже есть:

• Потребуется освободить от снега место для колодца и площадку рядом с ним.
• Чтобы удалить промёрзший грунт необходимо будет работать дольше – земля может промёрзнуть примерно на метр, и понадобится специальное оборудование для её рыхления.
• Работу вести нужно в тёплой одежде, что не так удобно, а сил из-за мороза уходить будет больше.
• Сложнее доставлять материалы, требуется постоянно расчищать дорогу прямо до места работ.

В результате, если вы ведёте копку своими силами, предпочтителен всё же летний период, а вот для найма профессионалов лучше подходит зимний. Тем более, что в зимние месяцы и на работу, и на материалы могут даваться скидки, а если заказов меньше, то и своей очереди ждать не придётся.

Как выбрать место для колодца

Копать колодец необходимо там, где глубинные подземные воды ближе всего подходят к поверхности. Существуют определенные методы, которые позволят определить нужную точку:

• анализ рельефа;
• наблюдение за туманом;
• изучение растительности;
• биолокация;
• разведочное бурение скважины.

Анализ рельефа

Как правило, подземные воды залегают наиболее близко к поверхности на тех участках, где расположены впадины и низменности. А вот на возвышении рыть колодец не стоит, поскольку вода в этой точке, скорее всего, расположена глубоко. Эффективность метода составляет порядка 40 %.

Наблюдение за туманом

Если на определенном участке в жаркие вечера появляется густой туман, это с высокой вероятностью говорит о близком залегании подземных вод. Точность метода составляет 75 %.

Изучение растительности

Есть определенные виды растений, которые растут на наиболее влажных участках. В первую очередь это:

• мать-и-мачеха;
• сныть;
• осока.

Кроме того, обыкновенно растут в местах, где грунтовые воды расположены неглубоко, такие деревья, как:

• ольха;
• береза;
• ель.

Биолокация

Получившиеся приспособления следует взять в руки, не сжимая их плотно, так, чтобы проволочки могли свободно вращаться, и обойти с ними участок. Если они зашевелятся, это значит, что вода недалеко, а если начнут крутиться — хорошее место для колодца найдено.

Где можно копать колодец?

Недостаточно определить место для рытья колодца на участке. Необходимо также соблюдать строгие правила его расположения, чтобы обеспечить безопасную и качественную добычу воды.

Правила, как определить где копать колодец или скважину:

1. Источник питьевой воды не должен располагаться ближе, чем на 20-25 м от рассадников загрязнений почвы – свалки мусора, продуктов гниения, туалета, кладбища и так далее. Иначе в источник влаги могут попасть вредные вещества, которые заразят его болезнетворными бактериями.
2. Необходимо обезопасить постройки на участке от подтопления, поэтому колодезное сооружение размещают на расстоянии от всех зданий в 10-15 м. Соседские строения тоже учитываются при расположении колодца.

Такая удаленность является оптимальной. Если участок у воды наделен стандартными четырьмя сотками, плотно засаженными и застроенными, то такую норму соблюсти сложно. В этом случае допускается удаление источника воды от выгребной ямы или туалета порядка 10 метров.

Согласно нормативным документам, при поиске места, где копать колодец на участке, следует избегать:

• регулярно подтопляемых зон;
• заболоченных участков;
• близкого нахождения (менее 30 метров) автострад.

Если почва на участке глинистая, то вопрос удаленности тоже не стоит так остро. При этом нужно позаботиться о тщательной изоляции стенок, соорудив верхнее защищающее колодезное кольцо. Данная мера позволяет защитить воду от разнородных загрязнений при таянии снегов и дождях, когда потоки осадков с поверхности грунта могут попасть в колодец.

Предлагаем ознакомиться: Технология бурения скважины под воду: как пробурить своими руками на дачном участке, видео

Колодец на приусадебном участке

Глубокий колодец с достаточным количеством воды решает многие проблемы. Это не только приготовление пищи и полив огорода, но и душ, санузел и прочие удобства. Установив мощный насос, можно провести воду в дом и пользоваться ею без оплаты и ограничений. Всё это возможно, если колодец выкопан по всем правилам.

Поиск подходящего места

Выбор места для будущего источника — дело ответственное. В старину для этого приглашались лозоходцы. С помощью веток лозы они выбирали место, где есть вода. Сейчас для этого существуют другие способы, но если есть желание, то можно «тряхнуть стариной».

Обычно будущий источник воды начинают копать весной, чтобы за лето закончить все работы. В это время уже набухают почки ивы. Нужно срезать две длинные и прямые ветки. Взяв их за тонкие концы, пройтись по участку — метр за метром. В том месте, где есть вода, утолщённые концы ивовых веток будут «кивать» — подрагивать и тянуться к земле. Естественно, что не имея подобного опыта можно ошибиться, поэтому лучше проконсультироваться со специалистами.

Колодец на участке должен соответствовать определённым требованиям:

Чем ближе к дому, тем лучше. При этом он не должен вплотную приближаться к стенам — это может их разрушить.
Место для строительства должно быть удалено от выгребной ямы, компостной кучи или свалки ненужных предметов

Экологическая чистота — важное условие.
Необходимо убедиться, что в выбранном месте нет верховых вод. Они будут загрязнять колодец

Такое бывает на болотистых участках, где вода застаивается.

https://youtube.com/watch?v=JC8Z2x5v8F8

К сожалению, найти достаточный запас воды можно не на каждом участке. Есть места, где воды просто нет или её запас ничтожно мал. К признакам, которые говорят об отсутствии воды, относятся:

• возвышенный рельеф местности;
• расположение участка рядом со скважинами и водозаборными точками;
• расположение участка на крутом берегу реки или озера;
• густые посадки акации или сосны вокруг.

При покупке дачи или дома всё это необходимо учитывать заранее.

Замечено, что колодец можно смело копать там, где по утрам стелется туман. Чем он гуще, тем больше подземные запасы.

Откуда берётся вода

Водоносный слой залегает на глубине от 4 до 20 метров. Его площадь может быть всего несколько метров или простираться на несколько километров. Как только лопата достигает водной поверхности — вода снизу начинает просачиваться в колодец, постепенно заполняя его до краёв.

Если на отметке в 20 метров признаков воды нет, то копать глубже бесполезно. Гораздо легче пробить скважину.

Глубина колодца

А теперь давайте поговорим о том, можно ли заказать глубину колодца и количество воды в нем. Давайте вспомним теорию (я ведь говорил в одной из прошлых статей, что она — основа дальнейших наших бесед и понимания процессов): в толще земли породы, в том числе водоносные, залегают пластами. Но залегают они неравномерно и не совсем параллельно поверхности земли. Также в различных регионах глубина и мощность водоносных пластов значительно отличается.

В различных регионах глубина и мощность водоносных пластов значительно отличается

Из личного опыта работы в Московской и близлежащих к ней областях могу сказать, что в соседних районах и деревнях колодцы были абсолютно разными: где-то вырыты в песке, где-то в глине; вода может быть отличная и на глубине 3 м (например, попали на родник), и на 20.То есть заказать глубину колодца вы точно не сможете, она определяется исключительно гидрологическими условиями вашей местности (вспоминаем про местные бригады — они знают условия вашей местности и это еще один плюс в их пользу). Если у соседа колодец глубиной 7 колец, а ваш участок выше на склоне, то можно предположить, что глубина колодца будет на 2-3 кольца больше. Ближе к реке водоносный горизонт с большей вероятностью будет ближе к поверхности, чем посреди поля.

Теперь несколько слов о количестве и качестве воды. Как вы, наверное, уже догадываетесь, заказать их тоже не получится. Это та данность, которая уже есть в вашей местности. Кроме того, иногда вода даже в соседних колодцах может различаться. Например, вблизи моего колодца есть еще несколько на расстоянии не больше 30 м. Они, в принципе, похожи, но на дне одного — мощный водоносный слой (плывун) и огромное количество воды, на дне другого — тоже песчаный слой (но не такой мощный) и вода с привкусом сероводорода (похоже на попадание на древние отложения органики), в третьем — приток совсем небольшой, через два нижних шва. Вот и попробуйте заказать водичку!

В хорошем колодце и вода хорошая

Хороший, я бы даже сказал идеальный колодец — неважно, сколько в нем колец и какой столб воды — это такой колодец, качество и количество воды в котором соответствует вашим потребностям. Но о том, можно ли сделать колодец идеальным и как предупредить возможные проблемы, я расскажу в другой раз

А у вас пока много информации к размышлению, наверняка и вопросы возникнут. Задавайте, не стесняйтесь — вы должны ясно и четко сознавать что и зачем делаете. Только тогда можно надеяться, что построенный колодец будет служить вам верой и правдой долгие годы.

Шахтный колодец

Прежде всего, нужно определиться с материалом конструкции. Чаще всего их делают из бетонных колец или пластика. Пластиковый дачный колодец можно приобрести в магазине, а железобетонные кольца можно изготовить самому.

Удобные для монтажа габариты колец: диаметр около 90 см с толщиной стенки 7 см и высотой  90 см.

1. Изготавливаем опалубку. На выровненную поверхность укладываем лист толстой фанеры шириной больше диаметра будущего кольца на 40-50 см. Из кровельного железа делаем две окружности для опалубки железобетонного кольца. Скрепляем их болтами. Гайки должны располагаться с внешней стороны опалубки и быть смазаны солидолом. С помощью деревянных распорок монтируем кольца на фанере;
2. Приготовление и заливка бетона. Состав смеси: цемент – 1, песок – 3, щебень – 4 части. Для двух нижних колец лучше взять соотношение 1,5-2-4. Раствор должен быть хорошо перемешан (рекомендуется использовать бетономешалку). Сначала заполняем опалубку раствором на ¼ часть высоты и трамбуем ее бруском. Затем устанавливаем арматурное кольцо и 6-8 вертикальных стоек 80-90 см из арматуры 6-8 мм. Заливаем раствор на три четверти высоты опалубки и снова укладываем кольцо. После окончательной заливки устанавливаем внутри опалубки 5-7 деревянных распорок;
3. Снятие опалубки. Разбирать опалубку можно через 8-10 суток. Кольцо можно установить на ребро и оставить еще на 20 суток для набора бетоном окончательной прочности.

Повторяем эти этапы для остальных колец, их количество определяется глубиной расположения  водоносного слоя.

Для устройства колодца понадобятся:

• ведра вместимостью 10-30 литров;
• веревка или цепь для подъема ведер с землей;
• тележка для перевозки земли;
• веревочная лестница;
• лебедка для монтажа бетонных колец;
• насос для откачки воды;
• шланги;
• лопата с коротким черенком.

Рытье колодца – когда следует устанавливать бетонное кольцо?

Подготовив необходимое для работы оборудование, а также бетонные кольца, можно приступать непосредственно к копанию земли. Можно порекомендовать соорудить простенькую конструкцию в виде двух перекрещивающихся реек. Такая крестовина нам пригодится для контроля размеров диаметра ствола колодца. Существует два основных метода строительства – открытый и закрытый, отличия в которых имеются уже на начальных стадиях. При открытом способе диаметр ямы составляет на 20-30 см больше сечения кольца, то есть шахта будет составлять около полутора метров. Если вы выбрали закрытый метод копания, то сечение ямы не сильно отличается от кольца. Копается с таким учетом, чтобы это самое кольцо без перекосов нормально устанавливалось в шахту.

Весь снятый слой почвы и грунта требуется сразу же удалять на расстояние в несколько метров от места раскопок. Если вам попался слой глины, то ее можно использовать в других целях, к примеру, для выполнения гидроизоляции. Так что смешивать глину с землей не следует. После углубления в землю на высоту одного бетонного кольца можно действовать по-разному. При закрытом методе сразу же устанавливается в яму кольцо, дальнейший процесс раскапывания ведется уже под ним. При этом бетон будет опускаться под собственным весом. Спустя некоторое время можно установить второе кольцо, закрепив оба кольца посредством имеющегося замкового соединения.

Закрытый метод нашел применение при бурении проблемных типов почв, где имеются подземные речки, плывуны, зыбучие грунты и тому подобные явления. Отличительная особенность такого способа в том, что землекоп опускается вместе с кольцом, всегда находясь в его окружении. Копать в таком случае существенно проще, поскольку кольцо само опускается, чем выполняет часть работы копателя. К тому же вам не потребуется мощная подъемная техника, поскольку кольца устанавливаются на поверхности.

Недостатки также имеются. В первую очередь следует отметить проблемы, связанные с валунами. Ведь крупный камень, попавший под обод кольца, станет препятствием, поскольку придется тратить немало усилий для его извлечения. Что сделать очень непросто в силу огромного веса кольца или даже несколько бетонных изделий, расположенных друг на друге. Работать в таком кольце не очень удобно, особенно это касается крупных мужчин.

Можно обратиться к помощи второго способа, который называется открытым. Его суть очень проста: ствол шахты прокапывается на глубину нахождения чистой воды. Кольца же устанавливаются лишь после нахождения дна колодца. Некоторые негативные моменты имеются и здесь, к примеру, копать потребуется гораздо больше, это же касается и объемов доставаемого грунта при помощи ведер. Крепить и монтировать кольца также существенно сложнее, поскольку все работы по их закреплению будут происходить на глубине в условиях ограниченного пространства. Самый главный недостаток – вероятность обрушения стен, особенно при наличии большого количества водоносных слоев, а также высыпания осадков. Ведь при закрытом методе стенки ствола укрепляются сразу же в момент установки первого кольца.

Лучше всего укреплять стенки при первых признаках появления верховодки

Как показывает практика, лучше всего действовать смешанным методом. Такой порядок действия очень прост. Поначалу грунт выкапывается открытым методом, но при первых признаках появления верховодки или любых других симптомах, указывающих на нестабильность стен, в шахту сразу же опускается кольцо. В дальнейшем раскопки ствола колодца ведутся уже по закрытой технологии.

Водоносный горизонт вызывает самые большие сложности в процессе копания. В таком случае необходимо постоянно откачивать воду, продолжая копание минимум на высоту одного-двух бетонных колец. Чтобы в дальнейшем не возникало проблем, рекомендуется стыки первых колец обработать различными цементосодержащими смесями. Ствол шахты наращивается с тем условием, чтобы последнее кольцо выступало над уровнем поверхности примерно на 50 см. Этот выступ в дальнейшем станет основой для оголовка, который можно будет красиво оформить как сруб. Над оголовком монтируется специальное воротковое устройство, предназначенное для подъема воды.

Тип колодезной шахты

Колодец состоит из водоприемной шахты, ствола и оголовка, который возвышается над землей.

Различают три типа колодезных шахт:

• несовершенная — ствол опущен до верхней границы водоупорного слоя, заполняется через боковые поверхности и нижний проем;
• совершенный — дно шахты опирается на подстилающий слой глины, вода поступает только через стенки;
• совершенный с зумпфом — ствол углублен в водоупорный пласт для создания дополнительного резервуара.

Если усовершенствовать колодец своими руками — устроить расширение ниже статического водного уровня, образуется своеобразный «шатер» с запасом жидкости.

Наиболее простая и распространенная в индивидуальном строительстве конструкция шахты — несовершенная. Это недорогой вариант, обеспечивающий суточную потребность в воде для хозяйственных нужд.

Способы копки

Есть две технологии, по которым копают колодец. Оба способа используются, просто на разных глубинах. И у обоих есть недостатки.

Поочередная установка колец

Первое кольцо ставят на грунт, который постепенно вынимают изнутри и под бортиком. Постепенно кольцо опускается. Тут очень важный момент: необходимо следить за тем, чтобы оно опускалось строго вниз, без перекосов. Иначе шахта получится наклонной и, рано или поздно, осадка колец прекратиться.

Чтобы избежать перекоса необходимо контролировать вертикальность стенок. Делают это привязав к бруску отвес и уложив его на кольцо. Дополнительно можно контролировать и вверху уровнем.

Когда верхний край кольца сровнялся с уровнем грунта, накатывают следующее. Его ставят строго сверху. Работу продолжают. Если на первом кольце грунт можно перекидывать через борт лопатой с укороченным черенком, то на следующих приходится уже вынимать при помощи ворота или треноги и блока. Таким образом работать должны не менее двух человек, а ворочать кольца нужны, как минимум трое, а то и четверо. Так что выкопать колодец самостоятельно, в одни руки, невозможно. Разве что приспособить лебедку.

Так, постепенно, наращивается глубина колодца. Когда опускается кольцо в уровень с грунтом, на него ставят новое. Для спуска используют вбитые скобы или приставные лестницы (правильнее — скобы).

Достоинства такого способа копки колодца:

• Можно проконтролировать насколько плотно и ровно стало кольцо.
• Можно уложить те самые резиновые прокладки, которые обеспечат герметичность или ставить их на раствор.
• Стенки не осыпаются.

Это все плюсы. Теперь о минусах. Работать внутри кольца неудобно и сложно физически. Потому по этому методу копают в основном на небольшую глубину — 7-8 метров. Причем в шахте работают по очереди.

Строение «ножа» для более легкой проходки грунта при рытье колодцев

Еще один момент: при копке колода с кольцами, ускорить процесс оседания и облегчить проход грунта, можно при помощи ножа. Его делают из бетона, он заливается в грунт в самом начале. Для его формирования копают канавку по кругу. В сечении она имеет треугольную форму (смотрите рисунок). Ее внутренний диаметр совпадает с внутренним диаметром используемых колец, наружный — чуть больше. После набора бетоном прочности, на это кольцо ставят «штатное» и начинают работу.

Установка колец после достижения водоносного слоя

Сначала копается шахта без колец. При этом следят за стенками. При первых признаках осыпания ставят внутрь кольца и продолжают углублять по первому способу.

Если на всем протяжении грунт не осыпается, достигнув водоносного слоя, останавливаются. При помощи крана или манипулятора в шахту укладывают кольца. Затем, углубляют еще на пару колец по первому методу, увеличивая дебит.

Сначала копают шахту до водоносного слоя, потом в нее ставят кольца

Техника выемки грунта тут такая же: пока позволяет глубина, его просто выбрасывают лопатой. Потом ставят треногу и ворот и поднимают в ведрах. После установки колец промежуток между стенками шахты и кольца засыпается и трамбуется. Верхние несколько колец можно при этом герметизировать снаружи (битумной пропиткой, например или другой обмазочной гидроизоляцией).

При работе также необходим контроль вертикальности стен, но он в определенных пределах может корректироваться. Способ контроля аналогичен — отвес, привязанный к бруску и спущенный в шахту.

Достоинства этого метода:

• Шахта более широкая, работать в ней удобнее, что позволяет делать более глубокие колодцы.
• Можно сделать наружную герметизацию нескольких верхних колец, что минимизирует возможность попадание самых загрязненных вод.

Недостатков больше:

• Сложно проконтролировать герметичность стыка колец: в шахте во время установки находится запрещено. Ворочать в ней уже установленное кольцо невозможно. Оно весит сотни килограммов.
• Можно пропустить момент, и шахта осыпется.
• Плотность засыпки промежутка между стенкой шахты и кольцами остается меньше, чем «родной» грунт. В результате талые и дождевые воды будут просачиваться вглубь, где через щели попадут внутрь. Чтобы этого избежать, делают вокруг колодца защитный круг из водонепроницаемого материала (гидроизоляционная мембрана) с уклоном от стенок колодца.

Техника копки

Бурение выполняется по несколькими технологиям:

• открытое;
• закрытое;
• шахтное;
• трубчатое.

Рассмотрим подробнее эти типы колодцев.

Открытый

Вырыть шахту можно открытым способом. Для этого выкапывается яма нужной глубины. Диаметр шахты должен быть на 20 см больше, чем диаметр ж/б кольца. После опускания бетонных изделий они между собой обязательно соединяются. Стыки также заделываются. Образовавшееся пространство между стенками шахты и грунтом засыпается землей.

Закрытый

Дачный источник можно сделать закрытым способом. Перед тем как выкопать колодец необходимо в грунте подготовить яму глубиной до 2 м. В нее аккуратно погружается ж/б кольцо.

По мере углубления установленная коконструкция постепенно будет погружаться вниз. Аккуратно сверху монтируется второе, третье кольца и так далее. Последнее должно возвышаться над уровнем почвы.

Строительство таким методом требует определенных навыков.

Шахтный

Шахта, которую следует укреплять от осыпания грунта. Ранее это выполнялось посредством бревен. В настоящее время ствол или шахту укрепляют бетонными круглыми кольцами. В результате источник защищается от сточных вод и загрязнения.

Трубчатый

Выкопать колодец самому, используя трубчатую технологию, сложно. Данный метод подходит в случае, когда водоносный горизонт располагается достаточно близко. Более того, для копки используется специальное оборудование, которое стоит немалых денег.

Особенности технологий копки

Каждая из этих техник копки имеет свои плюсы и минусы. Также требуются разные финансовые вложения. При открытой копке обязательно привлекается спецтехника, что уже увеличивает цену всего проекта. В случае с закрытой технологией стоимость работ обойдется дешево, так как необходимы только затраты для доставки железобетонных колец. Их установку можно выполнить своими руками по мере их заглубления.

Что касается трубчатого способа, то он самый дорогостоящий и технологичный. Ну а шахтный способ – трудоемкий и требует особых навыков. Поэтому, возможно, придется нанимать специалиста.

Плюсы

Достоинства
Технологии	Плюсы
Открытая	Проще при обустройстве. В случае обнаружения плывуна легче закрыть источник.
Закрытая	Исключается обвал почвы. Не нужно привлекать спецтехнику для монтажа ЖБИ.
Трубчатая	Вода всегда чистая. Возможна установка источника поблизости от дома. Достаточный дебет воды.
Шахтная	Срок эксплуатации до полувека. Простая очистка источника. Возможность использовать глубинные помпы.

Канализационный колодец

Традиционно его делают из кирпича, бетонных плит или пластика. Обустроить такой колодец на даче своими руками просто. Сначала определяемся с его местом. Ассенизаторная машина должна иметь возможность подъезда к нему, а питьевой колодец должен быть расположен на удалении 30 м от него.

Выкапываем яму нужного размера. Засыпаем дно слоем щебня или гравия высотой около 40 см. Если планируется сделать конструкцию герметичной, то заливаем щебень цементным раствором или укладываем на дно бетонную плиту. Стенки котлована обкладываются плитами, стыки герметизируются цементом. Затем подводятся сточные трубы. Сверху сооружение накрывается бетонной плитой с люком.

Как видно, сделать колодец на даче своими руками не так сложно, как кажется на первый взгляд.

Донный фильтр

Донный фильтр предохраняет воду от загрязнения поднявшимися вверх частицами породы. Его устраивают из чистых, промытых материалов — кварцевого песка, гальки, гравия, щебня.

Насыпают сначала более мелкие фракции, затем крупные:

• песок — 15-30 см;
• гравий — 15-30 см;
• речная галька — 15-30 см.

Чем больше высота слоя, тем качественнее очистка. Если дно разжижено, а вода поступает быстро, сначала укладывают деревянные доски, оставляя зазоры, затем фильтрующие материалы.

Между слоями для улучшения органолептических свойств воды и нейтрализации токсических веществ рекомендуется засыпать небольшое количество шунгита, цеолита или жадеита. Это природные минералы, которые человек применял для целительства с древних времен.

На плывунах засыпка обязательна, так как колодец быстро забьется и перестанет функционировать. Но слои укладывают в противоположном порядке — сначала крупные, затем мелкие фракции. В этом случае тяжелые камни препятствуют перемещению песка в подземном русле. На дно в качестве основания нужно положить щит из дуба, осины, лиственницы или нержавеющей стали.

Донные фильтры регулярно очищают, заменяют свежими. Иначе вместо пользы они могут принести вред.